Профессия краснодеревщика во все времена была востребованной и престижной. Сегодня умение изготавливать красивые резные изделия из древесины может быть не только отличным способом заработать неплохие деньги, но и увлекательным хобби. Но для того, чтобы резьба по дереву приносила радость и не была обременительной, потребуется специальный инструмент.

Все инструменты для резьбы по дереву должны быть выполнены из хорошей стали.

На сегодняшний день комплект инструментов для краснодеревщика должен содержать приспособления для следующих видов работы:

• резьбы;
• отпиливания;
• колки и обтесывания;
• строгания;
• точения;
• долбления.

Чтобы иметь представление, каким образом обрабатывается дерево, необходимо рассмотреть каждый из инструментов более подробно.

Инструменты для обработки древесины

Обычно все виды приспособлений, предназначенных для проведения работ по деревянным поверхностям, называются резцами. Сюда могут входить все режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и многое другое. Каждый из инструментов предназначен для определенного вида обработки деревянной заготовки.

Каждый краснодеревщик индивидуально подбирает инструмент, подходящий под его запросы и вкусы. Но если человек не имеет опыта в обработке дерева и только начинает заниматься этим видом деятельности, желательно придерживаться рекомендаций знающих мастеров.

Приспособления для резки дерева

Изготовление любого предмета из древесины начинается с вырезания заготовки. Резцы для резания дерева — это острые лезвия, обычно образующие в процессе работы стружку или опилки. При обрабатывании деревянных поверхностей ручным методом используются пилы, фуганки, одноручные рубанки и т.п. Это инструменты, позволяющие осуществлять работу способом «от себя». То есть движение руки мастера идет в противоположную от туловища сторону.

Во многих зарубежных странах обработка древесины производится способом «на себя», когда направление движения осуществляется к телу мастера. Как правило, для этого используются специально изготовленные под этот способ работы инструменты — ножовки, пилы и т.п. Это двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

При этом необходимо помнить, что многими устройствами, например, стамесками или ножами, резать «на себя» крайне нежелательно: это может привести к серьезной травме.

Также известно еще одно правило, применяемое краснодеревщиками: если требуется обработать большую по площади деревянную поверхность, используется способ «от себя», во время которого работа облегчается энергией движущихся топора, пилы или рубанка. Здесь не подойдет такой резец, как тесло, которым работают только методом «на себя», используя движения кисти руки.

Чем выпиливать заготовки

Для того чтобы отпилить дерево, обычно используются многорезцовые приспособления, называемые пилами. Они, в свою очередь, могут быть продольного, поперечного или универсального пиления. Так, пилы, предназначенные для поперечного выпиливания, имеют острые зубья треугольной формы, каждый из которых состоит из двух граней для резьбы вправо или влево. Пилы для продольного выпиливания оснащены зубьями в форме долота. Такая форма позволяет зубьям накапливать между собой опилки и выносить их из тела древесины. Пилы универсального назначения имеют зубцы в форме прямого угла, которые способны резать волокна как поперек, так и вдоль и под углом.

Каждый вид пил делится на следующие разновидности:

• простые;
• ножовки;
• одноручные.

Механические пилы бывают ленточными, двуручными, бензиномоторными и циркульными.

Обычно выпиливание заготовки происходит при помощи поперечных пил, раскряживание — одноручными или двуручными, а обработка — ножовками, циркульными или лучковыми. Для грубой работы по дереву применяются пилы с большими резцами, для точной обработки — мелкозубчатые.

Колка и обтесывание древесины

Топоры: а – Плотницкий; б – Столярный; в – Резчицкие; г – Колун; д – Тесла для выборки углублений; е – Тесла для скульптурной резьбы.

Для изготовления заготовок из брусков, кряжа или стволов используются следующие виды резцов по дереву: топоры и колуны. Колун — это тяжелый топор, который применяется при необходимости разделки кряжа. Совместно с колуном используются и металлические или деревянные клинья, которые вбиваются в тело древесины и этим облегчают ее раскалывание. Уже сделанные заготовки обтесываются при помощи бытовых (плотничьих) легких топоров, которые удобно носить на поясе в специальных чехлах.

Для обтесывания поверхности деревянной заготовки применяется тесло — вид топора, в котором лезвие находится перпендикулярно топорищу. Это необходимый резец для изготовления вогнутых или фигурных изделий. При необходимости тесло можно изготовить собственными руками из толстой стальной пластинки с остро заточенным и загнутым краем.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Строгальный инструмент для работы по дереву.

Строганием называется срезание с поверхности древесины тонких слоев стружки. Этот процесс требует использования ручных либо токарных резцов следующего вида: ножей, двуручных струг с прямыми или полукруглыми лезвиями, рубанков, шерхебелей. Финишное строгание обычно производится рубанками, имеющими одинарное или двойное лезвие, закрепленное в корпусе из металла или дерева. Толщина стружки полностью зависит от того, насколько далеко выдвинуто лезвие или корпуса. Чем меньше расстояние, тем тоньше деревянная стружка.

Для изготовления кривых или закругленных деталей, каковыми могут быть, например, клепки для бочки, используются специальные рубанки, имеющие вид выпуклого ножа. Для заготовок, вогнутых поперек плоскости, применяются рубанки-горбачи. Существуют также рубанки для изготовления кромок и узких пазов для филенок или досок.

Виды и предназначения стамесок

Стамески — это самый популярный вид резцов для обработки древесины. Обычно для резки дерева применяются приспособления, представляющие собой стержни из стали, имеющие плоскую поверхность, острое режущее лезвие и хвостовик. Хвостовик закреплен на деревянной ручке с кольцом.

Каждая разновидность стамесок имеет свое предназначение. Так, прямые и широкие приспособления используются для зачистки или резки выпуклых или ровных заготовок. Узкие инструменты предназначены для обработки древесины в узких местах деталей. Для работы с древесиной твердых пород или роговыми сучками используются прямые стамески с круглыми лезвиями. Если требуется очистить дерево с дуплом или глубокой полостью, используют стамеску-долото, имеющую толстый стальной стержень. Кроме того, необходимым инструментом в этом случае послужит киянка, которой долото будет забиваться вглубь древесины.

Стамесками очень хорошо очищать дерево от ненужных фракций, но основное предназначение этих инструментов заключается в вырезании сложных изделий. Для создания в теле древесины разнообразных желобов необходимы клюкарзы — стамески с изогнутыми или желобообразными лезвиями. Именно они позволяют создать углубление нужного радиуса и глубины. Изначально отверстие вырезается самой широкой клюкарзой, затем используется клюкарза меньшего размера, потом — еще более маленькая и т.д.

Кроме того, работа краснодеревщика немыслима без использования стамесок-уголков. При помощи данного инструмента прорезаются треугольные углубления и канавки, чаще всего используемые при плоскорельефной резьбе.

Использование специальных резцов

Кроме всех описанных приспособлений мастера резьбы по древесине используют и другое оборудование. Например, объемное резание, применяемое при изготовлении художественных произведений, требует использования ложечных резцов. Такие инструменты разработаны столетия назад. Конструкция резцов позволяет использовать их методом «на себя» как вдоль, так и поперек волокон древесины.

Так же часто, как ложечное устройство, применяется и двусторонний резец в форме буквы «Т». Этим инструментом обычно обрабатывают заготовки для изделия крупных размеров. Резцы ложечного типа употребляются для вырезания деревянных окружностей, из которых впоследствии могут изготавливаться тарелки, иные предметы посуды и многое другое.

Успех работы как любителя резьбы по дереву, так и профессионала во многом зависит от качества инструмента. Именно поэтому необходимо вначале обзавестись всеми необходимыми приспособлениями, а уже затем приступать к работе.

1. Определение
2. Виды инструмента
3. Как сделать самостоятельно
4. Стамеска из фрезы
5. Полукруглые стамески
6. Используем напильник
7. Надфили
8. Угловые стамески

У любого мастера, работающего с деревом, в арсенале есть столярные стамески. Этот ручной инструмент помогает в обработке деревянных заготовок, хорошо заточенное лезвие разной формы используют для резьбы любой сложности. Можно приобрести готовые наборы приспособлений, опытные мастера предпочитают делать стамески по дереву своими руками – такие получаются идеально адаптированными конкретному резчику.

Определение

Что такое стамеска: это профессиональный инструмент плотника или столяра, который используется для подготовки деревянных заготовок к обработке, для снятия фасок, нанесения резьбовых орнаментов за счет снятия лишних слоев древесины. В конструкцию входит пластиковая или чаще деревянная ручка и заточенное лезвие разной формы.

Виды инструмента

Стамеска по дереву в разных вариантах исполнения помогает мастеру обрабатывать деревянные заготовки, декорировать изделия. Для этих целей берут инструменты с разной формой лезвия. Виды стамесок для резьбы по дереву:

Представленные виды в разных количествах используются мастерами. Их модификации тоже могут быть разными: плоская может быть широкой или узкой, угловая – широкоугольной или узкоугольной, изгиб круглой приплюснутым или радиальным. Готовые наборы содержат инструменты в разных комплектациях, не всегда полных или нужных конкретному мастеру. Поэтому многие столяры и плотники предпочитают сделать стамески для резьбы по дереву своими руками. Качество работы такими приспособлениями ничуть не отличается от применения заводского инструмента.

Применение для резьбы по дереву

Как работать с этим инструментом должен знать любой профессионал деревянного дела.

Широкая стамеска с прямой формой лезвия подходит для первичной обработки деревянной заготовки. С ее помощью снимают грубые волокна, сучки, прочие неровности. Инструмент можно использовать в качестве долота для выбивания отверстий с применением ударных импульсов.

Приспособлением снимают фаски, торцы узких кромок, обрабатывают выемки.

Инструмент универсален в применении: его можно держать под прямым или острым углом в зависимости от желаемого эффекта
. Линии проводят от руки или по линейке, для этого лучше использовать металлическую.

Фигурные стамески используют по мере необходимости аналогичным образом: к рабочей поверхности приставляют инструмент и нажимными движениями удаляют излишки дерева. Ударная сила позволит получить глубокие вырезы и четкие формы.

Как сделать самостоятельно

Изготовление качественного инструмента начинается с правильного выбора материалов. Для лезвия можно взять:

• Фрезу по металлу. Среди прочих заготовок, эта обладает достаточной жесткостью, хорошо держит заточку.
• Сверла по металлу станут основой для узких мини-стамесок.
• Полукруг легко получить из использованного пробойника.
• Стамеска для углов получится из любого профилированного инструмента.
• Напильник так же станет отличным исходником для столярной стамески.
• Надфили становятся основой для создания тонкого инструмента.

Чтобы сделать мини-стамеску, можно взять небольшой кусок металла в качестве заготовки. В домашних условиях удобнее создавать именно небольшие инструменты.

Для ручки возьмем деревянный брус. Он гораздо надежнее пластика, да и в руке сидит увереннее.

На рынке можно встретить кованые стамески для резьбы по дереву. Их производят из углеродистой прочной стали, такие отличаются стойкостью к износу и дольше держат форму и остроту.

Мы рассмотрим способы создания профессиональных стамесок из подручных материалов.

Подготовим инструмент:

1. Резак по металлу;
2. Пассатижи и щипцы;
3. Емкость с водой для остужения раскаленного металла.

Стамеска из фрезы

Стамеска своими руками делается очень быстро по такому алгоритму:

Таким способом можно сделать прямые или скошенные мини стамески. Вместо диска подойдёт любая деталь из прочной стали.

Инструмент из сверла по металлу

Как сделать стамеску из сверла не составит особого труда:

• Оконечник сплющиваем ударной нагрузкой или спиливаем;
• Придаем ножу нужную форму. Из сверла получаются отличные ноготки или клёпики;
• По приведенному алгоритму делаем ручку.

Стамески из сверла
широко используются в столярной практике: их можно сделать легко и быстро, а главное – по нужным, самым тонким размерам и форме.

Полукруглые стамески

Самая распространенная полукруглая стамеска для резьбы по дереву получается из пробойника – заготовка уже имеет нужную форму. Остается только срезать лишний металл и заточить лезвие.

Как сделать полукруглую стамеску:

1. Берем пробойник нужного диаметра.
2. Пилой срезаем лишнюю часть радиуса.
3. Пока металл теплый, ему можно придать желаемую округлость, например, немного сплющить полукруг для получения полуовала.
4. Затачиваем лезвие.
5. Делаем ручку.

Используем напильник

Стамеска из напильника делается на точильном круге. Так изготавливают толстые прямые резаки и долото. Необходимо заточить напильник под нужным углом и вставить заготовку в деревянную ручку.

Из напильника квадратного сечения при желании можно выточить угловую стамеску. Для этого необходимо запастись хорошим абразивом для круга по металлу.

Надфили

Из тонкого надфиля получится отличный инструмент для резки любой формы. Причем сделать его можно прямо на кухне над газовой плитой.

Угловые стамески

Для их производства используем любое профильное изделие из прочной стали. Уже описанными способами срезаем лишний металл и затачиваем заготовки под нужным углом.

Инструмент можно сделать и методом сгибания заготовки любой формы, правда, для резки жесткой древесины такой не подойдёт.

И просит помочь с выбором стамесок и ножей «для того, чтобы начать». Или, приходит клиент, и просит подобрать стамески «на подарок другу». Попробуем разобраться в этом непростом вопросе, поскольку выбор стамесок и ножей гигантский — что называется «глаза разбегаются».

Статья не претендует на полноценный обучающий материал, а дает краткий экскурс в мир ручного резчицкого инструмента.

Что вы хотите вырезАть?

Самый первый вопрос — «что вы хотите, что вы планируете вырезать?». Подбор стамесок и ножей начинаем от будущих изделий.

Геометрическая резьба

Практически, для этого вида рельефной резьбы, можно обойтись несколькими ножами-косяками.

(В будущем мы планируем освоить выпуск ножей-топориков, они также используются для геометрической резьбы.)

О технике резьбы ножом-косяком (ножом-топориком) можно прочитать, например, в этой статье:

Ножом-косяком работают так (показывает Михаил Ильяев):

Существует еще целый ряд ножей, используемых для геометрической резьбы, если используется другая техника резьбы (европейская)

Таким ножом работают так:

Скульптура и рельеф

Чтобы облегчить выбор стамесок для скульптуры и рельефа, рассмотрим инструмент по характеристикам:

1. Ударные и не ударные стамески
2. Длина лезвия
3. Толщина лезвия

1. Ударные и не ударные стамески

«Ударные» стамески — это, например, стамески фирм Pfei (Швейцария) и Narex (Чехия). По ним можно стучать киянкой:), так как конструкция рукоятки обеспечивает такую возможность.

Стамески кузнеца Корнеева позволяют небольшой удар, постукивание киянкой: http://stameskino.ru/shop/CID_326.html

Стамески марки «Приднестровье» не предусматривают работу с киянкой: http://stameskino.ru/shop/CID_20.html

• Если вы планируете работать с крупной скульптурой или рельефом, где будет необходима работа киянью — выбирайте ударные стамески.
• Если вы планируете работать с твердым деревом, то вам, возможно потребуются ударные стамески, чтобы эффективно и быстро убирать лишнюю массу древесины.
• Если вы планируете работать с мягким деревом и с небольшими формами, то можно выбрать бюджетные стамески марки «Корнеев» и «Приднестровье».
• Бюджетные стамески марок «Корнеев», «Приднестровье», японские стамески сгодятся для любых деталировочных работ как по мягкому, так и по твердому дереву.

2. Длина лезвия

Определите, какого размера будут ваши резные произведения. Японские стамески с короткими лезвиями хороши для неглубоких рельефов и небольших скульптур, либо для деталировочных работ. Короткое лезвие маневренно и хорошо управляемо, в этом его преимущество.

Стамески Pfeil бывают двух типоразмеров — стандартные (http://stameskino.ru/shop/CID_40.html) и компактные (http://stameskino.ru/shop/CID_41.html). Разница в длине рукояток и лезвий.

Стандартные позволяют работать стамеской, комфортно удерживая ее двумя руками:

Компактные удобны для маленькой руки, или при удержании стамески одной рукой.

3. Толщина лезвия

Если помните из своей бытовой практики заворачивания шурупов, отвертки с толстым лезвием — более мощные, а с тонким лезвием — менее мощные. Со стамесками ситуация аналогичная: чем толще лезвие, тем более силовая стамеска (или нож) и тем более силовые резы ей можно сделать. Для резьбы по твердой древесине используйте силовые стамески и ножи.

• Pfeil, Narex, скульптурные стамески Корнеева (толщина 2.5 мм) — силовые
• Японские стамески профессиональной серии (с деревянными рукоятками) — силовые
• Стамески Корнеева (толщина 1.2 мм) — не силовые.
• Стамески «Приднестровье» (толщина 1 мм) — не силовые.

• Ножи Корнеева — силовые
• Ножи Narex — силовые
• Японские ремесленные ножи — силовые
• Ножи Pfeil — не силовые
• Ножи Кулибина — не силовые

Но при этом следует понимать, что характеристика «силовые-не силовые» не есть синоним «хорошие-плохие». Силовые стамески и ножи хороши для операций съема массы (особенно на твердой древесине), а не силовые лучше использовать для деталировочных работ или при работе с мягкой древесиной.

Стамеска или штихель?

Штихель — это стамеска с грибовидной ручкой. Штихелем удобно вырезать миниатюру, или делать деталировку, удерживая в одной руке заготовку. Вопрос навыка и практики — в одних случаях удобней стамеска, в других штихель. Штихель нельзя взять двумя руками (можно второй рукой только направлять лезвие при фиксированной заготовке), и по штихелю нельзя стучать киянкой. На мой взгляд, штихель более маневренный, чем стамеска при резьбе деталей и миниатюры.

Сколько стамесок нужно для начала?

Здесь возможны 2 стратегии: либо закупиться сразу и основательно, либо выбрать минимальный набор и докупать по мере необходимости. Оба подхода имеют право на жизнь. Все зависит от вашего бюджета. Главное, помните — лишними стамески не бывают. Если немного промахнулись с размером-формой стамесок и ножей при первых закупках, не беда — они пригодятся на других изделиях.

Привет всем любителям самоделок , каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками , в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:

Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
Эргономичные (удобные) рукоятки.
Относительная простота изготовления.
Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:

* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:

* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.

Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Для большей надежности фиксации (защиты от расшатывания и выпадания ножа из ручки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа имеет клиновое сужение, угол которого колеблется от 10 до 15 градусов от обуха к режущей кромке, что и есть спуск клинка. Ну а режущая кромка придается такой форме малой фаской, т.е большим сужением, а следовательно и углом уже под 25-30 градусов вблизи от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.

После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.

Шаг третий.

Затем совмещаем детали, (нужно как можно точнее соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку), и стягиваем их струбцинами. Излишки клея удаляем влажной тряпкой и оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Шаг четвертый.

Теперь подгоним рукоятку под подходящую форму для режущего инструмента, обычно это небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца.

Но без особенностей данных ручек не обойтись, отличаются они тем, что
их задняя часть более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, из-за этого все заготовки для рукояток в первой стадии обработки больше похожи на усечённую вытянутую пирамиду, а также имеется выемка под указательный палец.

После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.

Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

Стамески для резьбы. Классификация

Стамеска представляет собой профессиональный инструмент плотника или столяра, применяемый для подготовки деревянных заготовок к дальнейшей обработке. Она поможет снять фаску, нанести резьбовые орнаменты посредством снятия лишних слоев древесины. Конструкция стамески очень проста — это пластиковая или деревянная ручка и заточенное лезвие различной формы.

Существуют следующие типы стамесок:

• прямая стамеска нужна для обработки деревянных заготовок и вырезания простых углублений
• косая стамеска имеет лезвие, которое скошено под углом 450. Она применяется для вырезания продольных канавок, а также работ связанных с первичной обработкой заготовки
• угловая стамеска похожа на английскую букву V, 2 сомкнутые плоскости лезвия находятся под разными углами. Она необходима для создания V-образных выемок. Чем острее и меньше угол резака, тем глубже мастер получит выемку
• стамеска полукруглая по дереву — это, пожалуй, самая главная разновидность данного инструмента. Таким полукруглым инструментом осуществляют подготовку изделия, а также вырезают орнаменты разной сложности, наносят засечки. Полукруглая стамеска может быть круглой, средней или отлогой
• клюкарза очень похожа на полукруглую стамеску. Главное отличие в том, что её рабочая поверхность имеет закругление не только по торцу лезвия, но и по стержню. Такая форма гарантирует более четкое движение инструмента по дереву. Клюкарзы бывают разными. Их режущая часть может быть закругленной, угольной или прямой
• цезарики тоже можно назвать разновидностью полукруглой стамески, однако они имеют более узкую рабочую часть, лишь 3 мм в ширину. Их главное назначение — резка тонких канавок и проработка самых мелких деталей орнамента
• штихели имеют грибовидную рукоятку и косой резец. Их применяют главным образом для вырезания канавок. С усилением давления мастера, резьба становится более четкой и глубокой
• клёпик — это мини-стамеска по дереву, которая имеет тонкую заточку узкого лезвия, похожую на острый листочек. Этот инструмент применяют тогда, когда обычные стамески не могут создать рисунок нужной точности
• ноготок также является разновидностью мини стамески. Он предназначен для резки тонких фрагментов, однако, более округлых, чем клепик
• обратная стамеска, как и клюкарза имеет выпуклую наружу выемку для создания выступающего узора над плоскостью основного полотна.

Почти все их перечисленных стамесок могут иметь различные модификации. Плоская стамеска бывает широкая или узкая, угловая бывает с широким углом и с узким, у круглой изгиб бывает приплюснутый или радиальный.

Выбор стамески

Прежде чем выбрать стамеску, нужно решить какую резьбу по дереву вы будете осуществлять. Если вы будете пользоваться ими редко, то можете купить недорогой набор, в котором присутствуют основные модели приспособления. Чаще всего, такие наборы приобретают, к примеру, для ремонта окон или других несложных задач.

Однако, если вы занимаетесь резьбой по дереву и планируете развиваться в этом направлении, то не стоит экономить. Нужно приобрести наиболее качественные инструменты. По способу изготовления выделяют три типа моделей:

• кованые. Такие стамески имеют наиболее толстое лезвие, вследствие чего могут легко взаимодействовать с древесиной твердых пород
• вырубные. Эти приспособления удобны для точной и аккуратной работы с мягкими и средними сортами древесины
• штампованные. Во время работы с ними необходимо установить упорную шайбу, чтобы при ударах киянки приспособление не деформировалось.

Самой удобной длиной стамески мастера считают 10-15 см. Более длинный инструмент выдерживает меньшую нагрузку. Ручка может быть изготовлена из дерева или пластмассы. По отзывам, пластмассовая ручка более долговечна и лучше выдерживает нагрузки от ударов.

От качества стамески непосредственно зависит ее период эксплуатации, а также качество полученного изделия. Качество приспособления зависит от качества закалки металлической части. Наилучшими для стамески являются инструментальные металлы, характеризующиеся высокой прочностью и более длительным периодом эксплуатации. Инструментальная сталь обозначается такими маркировками:

• drop forged
• надпись «хром-ванадий»

Стоит обратить внимание, чтоб на маркировке был отмечен производитель. Если этой информации нет, а цена набора довольно низкая, значит у вас в руках китайская подделка.

В том случае, если тип стали не отмечен, вы можете проверить ее реальное качество на точильном камне. На правильно закаленной стали при затачивании образуются заусенцы, которые легко устранить. Если заусениц не образуется, значит, сталь была перекалена, а инструмент представляет собой опасность. Если заусенцы образуются, но снять их не получается, значит что сталь слишком мягкая и не выдержит заточку, а заостренный край будет подвергаться деформации даже при незначительном усилии.

Главные техники резьбы по дереву

Разные техники резьбы предполагают различное положение приспособления в отношении к деревянной плоскости. Существуют три основных способа работы по дереву стамеской:

• обрезка. Такую работу осуществляют по росту волокон; инструмент располагают не заточенной стороной лезвия вверх, при этом нужно одной рукой держать ручку, а другой — полотно таким образом, чтобы большой палец был направлен на ручку. Если держать стамеску в таком положении, то мастер сможет легко задавать точные усилия для получения как можно более ровной и гладкой поверхности
• боковая резка или выбирание пазов. Плоские стамески применяют для того, чтобы получить прямоугольные пазы. Острый край бывает скошенным ли прямым. Чаще всего такая стамеска заточена только с одной стороны. Варианты, имеющие полукруглый острый край (в виде четверти или полукруга) полотна применяют для создания пазов круговым способом
• перпендикулярное вырезание. В такой работе стамеску нужно держать за рукоять одной рукой, а лезвие придерживать большим и указательным пальцами второй руки. Таким способом можно однократно тонко срезать древесную стружку. Отметим, что этот метод наиболее трудозатратный.

Стамески для резьбы по дереву не предназначены для срезания за один раз большого слоя дерева. Их задача убирать излишки древесины постепенно, придерживаясь заранее очерченных линий.

В процессе вырезания можно использовать киянку или молоток. Эти дополнительные инструменты понадобятся, если необходимо быстро сделать углубление или отверстие. При этом сложные узоры нуждаются в длительных наработках и вырезаются медленно.

Стамеска универсальная

Буквально несколько лет назад работу с древесиной вели при помощи ручных инструментов, однако сегодня существуют приборы, к примеру, стамеска электрическая, которые дают возможность значительно облегчить работу мастера, а также повысить скорость работы с сохранением высокого качества.

Электрическую стамеску называют универсальной, потому что она позволяет осуществлять широкий спектр работ. Модели стамесок высокой мощности могут справиться со снятием старой паркетной доски или осуществить черновую обработку большой деревянной заготовки, удалить сучки и прочие твердые вкрапления. С такой работой нереально справиться при помощи только ручных инструментов.

Универсальным этот инструмент считается, потому что имеет много насадок разных форм и размеров. К примеру, небольшие полукруглые и прямые насадки на 4 мм помогут выполнить узорную резьбу или выгравировать инициалы мастера, а более массивные инструменты, ширина которых достигает 5 см, предназначены для снятия широкой стружки, а также черновой обработки.

Как известно, острое лезвие более безопасно, чем тупое. Это утверждение верно и для стамески. Важным моментом является очищение острого края стамески один или два раза в год, в зависимости от частоты использования инструмента.

Даже абсолютно новые стамески не могут быть достаточно острыми, чтобы осуществлять сложную деревообработку, по этой причине стоит их наточить перед первым использованием.

Если у старых стамесок имеются неровные или поврежденные фаски, их можно исправить при помощи шлифовального круга. Необходимо удерживать поврежденные фаски стамески около шлифовального круга, чтобы убрать серьезные заусеницы, грязь и ржавчину.

Камень должен иметь три уровня — начинающий, средний и мелкий. Именно такой камень позволит добиться наиболее острого состояния. Точильные камни продаются в садовых и хозяйственных магазинах. Камень продается со смазкой, если она не идет в комплекте, продавец порекомендует приобрести ее отдельно. Наиболее эффективными можно назвать такие виды камней:

• водные камни. Для таких камней в качестве смазочного материала применяется обычная вода. Их необходимо замочить в воде на несколько минут, прежде чем использовать. Такой тип камня очень популярен в Японии
• масляные камни до использования нужно смазать маслом на нефтяной основе.

Заточку стамески нужно начинать с плоской стороны. Плоская грань имеет зеркальное отражение после грамотной заточки. Двигать стамеску нужно взад-вперед вдоль каменной крошки. Держите ее двумя руками, совершайте плавные и поступательные движения, без рывков. При появлении на плоской поверхности камня царапин, работу необходимо продолжать на камне средней зернистости, и затем на мелкой. Плоская сторона стамески будет полностью заточена тогда, когда она будет иметь зеркальное отражение.

Заточить фаску при помощи камня довольно сложно. Лучше использовать специальное устройство. Необходимо поместить стамеску в затачивающее устройство и затянуть винты, для плотной фиксации. В зависимости от вида стамески необходимо выставить устройство для формирования угла примерно от 20 до 35 градусов:

• очищающая стамеска — угол 20 градусов
• обычная стамеска — угол 25 градусов.

Поместите фаску напротив камня с грубой зернистостью. Держите ее двум руками. Перемещайте стамеске вперед-назад по тонкому камню, как бы внатяжку. При появлении царапин на фаске, продолжайте работу на камне средней зернистости, и затем на мелкой. При смене камня стоит протереть лезвие.