Предназначенные к произ-водству малярных работ поверхности сначала подготавливают, затем обрабатыва-ют вспомогательными материалами и толь-ко после этого покрывают красочными составами. Новые оштукатуренные поверхности, прежде всего, сглаживают и очищают от крупных песчинок лещадью, наждачной бумагой, а затем удаляют со штукатурки пыль. При наличии трещин их разрезают ножом на глубину 2-3 мм под углом 45° и очищают от пыли.

Ранее окрашенные поверхности очи-щают от пыли и промывают теплой водой с помощью маховых кистей (полы при этом следует закрыть). При наличии толстого набела нельзя ограничиваться только про-мывкой, его необходимо удалить. Для это-го поверхность обильно смачивают водой, размокшую краску счищают скребком. Силикатные и казеиновые покрытия уда-ляются с большим трудом. В таких слу-чаях набелы промывают 2- 3%-ным раст-вором соляной кислоты: мел вспучивается, и набелы легко удаляются. На поверхности штукатурки могут быть выцветшие участ-ки, ржавые пятна, появившиеся в резуль-тате намокания штукатурки и образования водорастворимых окрашенных соединений. Ржавые места и выцветшие участки про-мывают раствором соляной кислоты, затем производят грунтование крепкой купорос-ной грунтовкой — травянкой.

Хорошо покрываются ржавые места составом из извести, гашенной па молоке и разведенной до консистенции краски. Если после обработки поверхности дефек-ты не удается полностью удалить, промы-тую и высушенную поверхность окраши-вают масляными белилами, а затем грун-туют купоросной грунтовкой.

Если штукатурка пропиталась смолис-тыми и маслянистыми веществами, дефект-ные места удаляют следующим способом. При сравнительно небольших участках по-верхности штукатурку заклеивают тонки-ми листами фольги, которая является од-ним из лучших средств изоляции от масел, затем грунтуют и шпатлюют обычным способом.

Подготовленные поверхности затем об-рабатывают шпатлевочными и грунтовоч-ными составами с целью удаления остав-шихся шероховатостей. Число операций при обработке поверхности зависит от того, какую отделку помещения намечено про-нести — простую, улучшенную или высоко-качественную. Чем выше категория отдел-ки, тем более гладкой должна быть по-верхность, а для этого потребуется прове-дение большого числа операций.

Обработка поверхностей под простую окраску водными составами включает под-мазку трещин, шлифование и грунтова-ние одним слоем.

Трещины в штукатурке подмазывают с помощью шпателя, при этом плоскость шпателя должна быть наклонена под углом 60″ к плоскости обрабатываемой поверхности вправо (при повторном дви-жении -влево). Промазанные и просох-шие места шлифуются; пыль сметается щеткой.

Значительно эффективнее производить подмазку гипсомеловой пастой. В этом слу-чае отпадает необходимость в предвари-тельном грунтовании трещин. Гипсомеловая паста за счет увеличения гипса в объеме при схватывании полнее запол-няет трешины.

Грунтование поверхностей под водную окраску производится с целью выравнива-ния способности поверхности поглощать влагу («тянущей» способности), которая даже в пределах одной стены неодина-кова из-за неравномерности пор штука-турки.

Если шпатлевание производить по негрунтованной поверхности, связующее из шпатлевки проникнет в толщу штукатурки, что может привести к отслаиванию шпатлевки вместе с краской. Кроме того, при отсутствии защитного грунтовочного слон нельзя наложить шпатлевку ровным слоем, так как происходит поглощение поверх-ностью жидкой фазы шпатлевки, в резуль-тате чего она обезвоживается и загусте-вает, а поверхность становится шерохова-той.

В том случае, когда поверхность, сильно поглощающая влагу, окрашивается без предварительного грунтования, на от-дельных участках образуются значитель-ные скопления краски в виде выпуклостей («натасков»). Такие участки всегда разли-чаются по цвету от остальной поверхности.

Под известковые краски применяют известковые или мыловарную грунтовки; под клеевые — квасцовую, купоросную или мыловарную. Для закрепления непрочных штукатурок применяют эмульсионную грунтовку.

В грунтовочные составы для отделки по новой штукатурке под простую клееную окраску необходимо вводить 2-3 кг мела на 10 л состава (при таком количестве мела образуется набел, скрадывающий шероховатости).

Все виды грунтовки, кроме купоросной, можно наносить ручным и механизирован-ным способами; купоросную грунтовку наносят только вручную. Большие площа-ди огрунтовывают маховой кистью или макловицей. Небольшие поверхности и по-верхности на стыке двух плоскостей, окра-шиваемых в разные цвета, огрунтовывают кистью-ручником. Грунтовку наносят дву-мя взаимно перпендикулярными движени-ями; стены вначале грунтуют, совершая горизонтальные движения, а затем верти-кальные, а потолки перпендикулярные и параллельные направлению света.

Для получения более гладкой поверх-ности с едва заметной шероховатостью проводится вторая огрунтовка; при этом в грунтовку вводят 7-6 кг мела на 10 л состава. Производить грунтование без ме-ла нельзя, так как пленка будет очень тон-кой и не скроет шероховатостей поверх-ности.

При обработке поверхности под высо-кокачественную окраску по огрунтованным поверхностям проводят сплошное шпатле-вание; при этом в грунтовки мел не вводит-ся, так как в присутствии мела на выровненной поверхности остаются следы кисти, которые видны и после окраски.

Шпатлевочные составы под клеевые краски готовит на клеях, концентрация которых не должна превышать 5%, тук как напряжения, возникающие в шпатлевочном слое во время высыхания, должны быть меньше прочности штукатурки, на ко-торую они наложены. Шпатлевка с излиш-ним количеством клея может оторвать грунтовочный слой и даже штукатурку но всей ее толщине с образованием трещин.

Кроме того, при клеевой окраске по шпатлевкам с избыточным количеством клея на поверхности часто появляются мраморовидные пятна. Это объясняется тем, что во время окраски происходит набухание клея в шпатлевке с одновремен-ным растворением и прониканием (диффу-зией) его в красочную пленку. Бороться с этим явлением трудно; иногда для этого приходится счищать весь шпатлевочный слой.

Шпатлевка наносится с помощью шпа-теля или пистолета-распылителя. Толщина слоя шпатлевки 1-1,5 мм. Наносимый пистолетом шпатлевочный слой сразу же разглаживают резиновым шпателем («по-лутерком»), совершая два взаимно перпен-дикулярных движения. При нанесении шпателем его располагают под углом 60 е1 к обрабатываемой поверхности. При мень-шем угле наклона слой получается толще, под углом 80° — самый тонкий слой шпат-левки. При применении срезанного шпате-ля (10 -120° к продольной оси) при его движении шпатлевка с укороченной сторо-ны шпателя снимается без остатка, а с уд-линенной — сползает валиком. Короткой стороной шпатель прикладывается к уже зашпатлеванной поверхности под углом 10-15°, перекрывая ее на 2- 3 см. После высыхания шлифуют шпатлевку и удаляют пыль.

Таким образом, при высококачествен-ной отделке водными клеевыми, казеино-выми составами выполняются следующие операции: очистка поверхности и ее сгла-живание; расшивка трещин; первая огрунтовка; частичная подмазка; шлифование подмазанных мест; первое сплошное шнатлевание; шлифование поверхности; вторая огрунтовка (при окраске казеиновыми сос-тавами не производится); второе сплошное шпатлевание и шлифование. Только после проведения всех операций производится окраска и торцевание.

В ряде случаев, например, когда требо-вания по декоративности менее жесткие или когда окрашивается поверхность достаточно гладкая и без дефектов, быва-ет достаточным выполнение основных под-готовительных операций, после чего произ-водится подмазка и шлифование подма-занных участков.

Поскольку известковыми составами обычно окрашивают оштукатуренные, бе-тонные или кирпичные поверхности в раз-личных подсобных помещениях, где не предъявляются требования по декоратив-ности, подготовка поверхности также упро-щена и включает очистку, смачивание во-дой, сглаживание, расшивку трещин, ог-руцтовку, частичную подмазку и шлифо-вание этих участков. После этою произ-водится окраска.

Обработка поверхностей обшивочных листов (сухой штукатурки) состоит из следующих операций: заделка швов (сты-ков); изоляция шляпок гвоздей (если лис-ты крепились гвоздями); огрунтовка по-верхностей купоросной, кваецевой или мыловарной грунтовкой. Стенки листов заде-лывают гипсомеловой подмазочной пастой. Шляпки гвоздей красят масляной краской или нитроэмадью, которая быстрее высы-хает. Дальнейшая обработка не отлича-ется от обработки оштукатуренных по-верхностей.

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

• Масляные.
  Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

• Алкидные эмали.
  Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

Эпоксидные покрытия отличаются высокой прочностью и стойкостью к истиранию, а также воздействию различных химических веществ и растворителей

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Лаки

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

Для работы подходят несколько вариантов состава:

1. Полиуретановый.
   Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
2. Водный.
   Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
3. Акриловый.
   Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
4. Нитролак.
   Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

К таким смесям относят:

• Олифа.
  Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

• Масло.
  Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

• Специальные антисептики.
  Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

• Огнезащитные средства.
  Не позволяют огню быстро распространяться.

Важно!
Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

1. Выбор и подготовка инструментов.
2. Подготовка и обработка основания.
3. Покраска.
4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

• Краскопульт и компрессор.
  Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
• Кисть.
  Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
• Валик.
  Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
• Удобная емкость.
  Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
• Ветошь.
  Для быстрого исправления ошибок.

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание!
Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.
   

   На заметку!
   Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
4. Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

• Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
• Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
• Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Подготовка деревянных поверхностей столярных изделий под масляную окраску

Столярные изделия должны поступать на строительную площадку подготовленными к окраске. Перед окраской они должны быть очищены от пыли, грязи, брызг раствора и протерты сухой ветошью.

Очистка выполняется стальным шпателем. Выступившие после усушки древесины сучки и засмолы вырубаются на глубину 2…3 мм при помощи стамески. Одновременно производится зачистка поверхностей от шероховатостей. Крупные дефекты исправляются столяром. Двери и окна должны быть подогнаны и остеклены.

Подготовка деревянных дощатых полов под окраску

Поверхность пола очищается от мусора и пыли. Небольшие площади полов очищаются лещадью, пыль подметается. При больших объемах работ полы очищаются паркетошлифовальной машиной, заправленной крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль убирается пылесосом. Мыть деревянные полы для очистки не рекомендуется, так как влажные полы значительно задерживают выполнение последующих технологических процессов.

Перечень операций при отделке водными, эмульсионными и безводными малярными составами приведен в табл.1.1, 1.2. Количество выполняемых технологических операций, прежде всего, зависит от вида лакокрасочного покрытия и требований к его качеству, а также от качества поверхности и материала отделываемой конструкции. Расход малярных составов определяется видом отделочного покрытия и качеством поверхности отделываемой конструкции.

Таблица 1.1

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности водными и эмульсионными малярными составами внутри зданий

Технологи- ческие операции	Окраска водными составами	Окраска эмульсионными составами
		Клеевая			Известковая		Поливинилацетатная
	Простая	Улучшен- ная	Высокока- чествен- ная	Силикат- ная	По штукатурке и бетону	По кирпичу и древесине	Цемент- ная	Простая	Улучшен- ная	Высокока- чествен- ная
Подготовка поверхности
Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Смачивание водой	—	—	—	—	+	+	+	—	—	—
Сглаживание поверхности	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расшивка трещин	+	+	+	—	+	+	+	+	+	+
Обработка поверхности
Первое грунтование	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+
Частичное подмазывание с огрунтовкой	—	+	+	+	+	—	+	+	+	+
	—	+	+	+	+	—	+	+	+	+
Первое сплошное шпатлевание	—	—	+	—	—	—	—	—	+	+
Шлифование	—	—	+	—	—	—	—	—	—	+
Второе шпатлевание	—	—	+	—	—	—	—	—	—	+
Окрашивание поверхности	—	—	+	—	—	—	—	—	+	+
Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Шлифование	—	—	+	—	—	—	—	—	+	+
Вторая окраска	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Флейцевание, торцевание, накатка рисунка, набрызг и др.	—	—	+	—	—	—	—	—	+	+

При подготовке поверхности под окраску выполняются следующие операции: очистка, сглаживание, расшивка трещин, вырезка сучков и засмолов, а также (при необходимости) сушка штукатурки, бетона и древесины (табл.1.1, 1.2).

Вручную сглаживают поверхности лещадью (песчаным камнем, кирпичом), пемзой или торцом куска древесины. При механизированном сглаживании используют универсальные затирочно-шлифовальные машинки, созданные на базе пневмо- и электродрелей (рис.1).

Рис.1. Инструмент и средства малой механизации для подготовки поверхностей под окраску:

а —
стальные шпатели; б
— скребки; в
— щетка; г
— затирочно-шлифовальная машинка пневматическая; д
— то же, электрическая; е
— малярный нож; ж
— шпатель-полутерок; з
— механизированный плоский шпатель; и, к
— схемы процесса выравнивания поверхности механизированным шпателем-валиком; 1 — штуцер; 2
— запорный кран; 3
— корпус; 4
— щель для шпатлевки; 5 — резиновая пластинка; 6
— ванночка; 7 — разравнивающая полоска; 8
— валик; 9
— клапан; 10
— потолок

Эти машины имеют сменное рабочее оборудование: диски с вкладышами из пемзы, дерева, лещадного или наждачного камня для сглаживания и очистки оштукатуренной или шлифовки шпатлеванной поверхности; диск с фетровыми накладками для сглаживания свеженанесенной шпатлевки; диск со стальной щеткой для очистки поверхности от ржавчины и старой краски и т.п., обеспечивающие выполнение целого ряда операций, связанных с подготовкой поверхностей под окраску.

Таблица 1.2

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности масляными и синтетическими составами внутри зданий

Технологические операции		Вид окраски
		По древесине
	Простая	Улучшенная	Высококачественная
Подготовка поверхности
Очистка	+	+	+
Сглаживание поверхности	—	—	—
Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+
Расшивка трещин	—	—	—
Обработка поверхности
Проолифка грунтование	+	+	+
Частичная подмазка с грунтовкой подмазанных мест	+	+	+
Шлифование подмазанных мест	+	+	+
Сплошное шпатлевание	—	+	+
Шлифование	—	+	+
Второе сплошное шпатлевание	—	+	+
Шлифование	—	—	+
Проолифка грунтование	—	—	+
Окрашивание поверхности
Первая окраска	+	+	+
Флейцевание	—	+	+
Шлифование	—	+	+
Вторая окраска	+	+	+
Отделка окрашенной поверхности
Флейцевание, торцевание, накатка рисунка, набрызг	—	+	+

Очистка поверхности.
Удаление брызг, потеков раствора маляры выполняют металлическими скребком, шпателем и щеткой. Пыль с поверхности снимают волосяной щеткой (кистью) или пылесосом. Вначале подготавливают потолки, а затем стены.

Сглаживание поверхности.
Маляры при помощи приспособлений, снабженных лещадным камнем, металлической сеткой, пемзой или бруском из древесины, обрабатывают отдельные участки или сплошь отделываемую поверхность. В случае использования в затирочном слое штукатурки сухих смесей и растворов на мелком песке операция по сглаживанию поверхности не выполняется.

Расшивка трещин.
Маляры осматривают поверхности и видимые невооруженным глазом трещины раскрывают металлическим Шпателем или штукатурным ножом на глубину до 2 мм. Данная операция выполняется движением лезвия шпателя или ножа вдоль трещины.

Вырезка сучков и засмолов.
Выпадающие сучки маляры удаляют путем высверливания или вырубки стамеской с последующей заделкой деревянной пробкой на клею. Засмолы снимают тщательно стамеской.

Сушка поверхностных слоев.
Снижение влажности материала в отделываемой конструкции до требуемых значений (табл.1.3) осуществляют тепловым или тепловентиляционным способом.

Таблица 1.3

Допустимая влажность материала W,
%, в поверхностных слоях отделываемых конструкций

При тепловентиляционном способе сушки воздухонагреватель размещают снаружи здания и подогретый наружный воздух подают в помещения. Воздухонагревательные установки типа УСВ имеют теплопроизводительность от 42 до 420 тыс. кДж/ч, производительность по воздуху от 250 до 4500 м /ч. В процессе сушки измеряют температуру воздуха в помещении и влажность материала отделываемой конструкции.

Свойства материалов из дерева

Дерево как строительный материал хорошо поддается обработке, обладает высокой прочностью на растяжение, сжатие и изгиб, малым объемным весом, тепло- и звукопроводностью. Однако этот материал имеет ряд недостатков: легко подвергается возгоранию и загниванию, впитывает влагу, неоднороден по строению.

Для правильного и целесообразного применения и увеличения срока службы древесины необходимо знать ее свойства.

Основная часть дерева — ствол, нижняя часть (большего диаметра) которого называется комлем, или нижним отрубом, а верхняя — вершиной, или верхним отрубом.

Древесина — наиболее плотная и прочная часть ствола. Она состоит из ряда концентрических годичных колец особо ярко выраженных на деревьях хвойных пород. Каждый годичный слой состоит из весенней (внутренней), более светлой древесины и летней (наружной), более темной. Чем больший процент летней древесины на срезе ствола, тем более прочным считается материал.

В центре сечения ствола расположена сердцевина — наиболее ранняя часть образования ствола. В техническом отношении она значительно хуже древесины, состоит из тонкостенных клеток и представляет собой рыхлую ткань.

Различают две основные группы пород дерева: хвойные (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр) и лиственные (дуб, бук, граб, клен, ясень, береза, ольха, каштан, липа, орех и др.).

В строительстве наиболее широко применяют хвойные породы. Лиственные же больше используют при изготовлении мебели и других деревянных изделий.

Лиственные породы.
Дуб.
Твердый, прочный, вязкий, стойкий к загниванию материал. Применяется в основном для изготовления подземных конструкций. Имеет красивую текстуру, хорошо обрабатывается, благодаря чему широко применяется в мебельной промышленности и для дорогой отделки в строительстве (паркет, панели, внутриквартирные лестницы и т.п.).

Бук.
Имеет твердую и прочную древесину, но легко поддается загниванию. Применяется преимущественно для изготовления столярных изделий и при отделочных работах.

Граб.
Древесина при сушке сильно коробится, ствол в своем сечении неправильной формы и редко бывает прямым, поэтому в строительстве почти не применяется.

Такие породы, как береза, липа, клен, ольха, орех в строительстве почти не применяются. Основное назначение — для изготовления мебели и дорогостоящей отделки. Осина применяется для изготовления гонта на кровлю.

Хвойные породы.
Сосна.
Наиболее распространенный в строительстве материал. Древесина ее в основном крепкая, гибкая, смолистая, хорошо сопротивляется загниванию, при интенсивной сушке коробится, но трескается мало. Благодаря малому количеству на основной части ствола веток дает возможность получить хороший пиломатериал.

Ель.
Древесина менее крепкая и стойкая, чем у сосны, менее смолиста, поэтому лучше поддается склеиванию. Однако из-за большого количества крепких сучков труднее обрабатывается.

Лиственница.
Более смолистая, чем сосна, прочнее ее, значительно устойчивее против загнивания. Древесина при сушке растрескивается, что ограничивает ее применение в гвоздевых конструкциях и столярных изделиях.

Пихта.
Обладает легкой, мягкой и упругой древесиной. Смолистых веществ в древесине нет, что делает ее неустойчивой к загниванию. Применяется в открытых (неоштукатуренных) конструкциях, защищенных от атмосферных осадков. Применение в производстве столярных изделий ограничено.

Кедр.
Имеет легкую смолистую древесину с красивой текстурой (расположение годовых слоев на продольном срезе). По прочности слабее сосны. Применяется для изготовления столярных изделий.

Пороки древесины.
Во время роста, а также при валке, транспортировании, хранении и сушке у дерева нередко появляется ряд дефектов, ограничивающих его применение в строительстве.

Основными пороками древесины являются следующие.

Косослой —
винтообразное размещение волокон вокруг продольной оси ствола. Встречается во всех породах. Распиловка такой древесины на доски нежелательна. При значительном косослое бревна применяют в целом виде во второстепенных конструкциях.

Свилеватость —
волнообразное или путаное расположение волокон, затрудняющее обработку древесины.

Трещины
различают морозобойные, сердцевинные, отлупы и воздушные. Все они способствуют преждевременному загниванию древесины и порче конструкций.

Сучки
— основания ветвей дерева, находящиеся в древесине. Сучки бывают сросшиеся (здоровые) и несросшиеся (выпадающие); окрашенные, рыхлые и табачные (в зависимости от степени гниения).

Сросшиеся сучки мало влияют на качество древесины, а выпадающие ограничивают ее применение в конструкциях, работающих на растяжение и изгиб. Древесину с окрашенными, а в особенности с рыхлыми и табачными сучками до удаления места расположения сучка в строительстве не применяют. Как правило, такие сучки не только загнивают сами, но и вызывают гниение здоровой древесины.

Червоточина
— повреждение древесины насекомыми-вредителями, главным образом их личинками. Наибольший вред приносят жук-короед, который портит древесину непосредственно под корой; жук-усач, повреждающий древесину на глубине более 5 см; жук-долгоносик, протачивающий в древесине большое количество ходов.

Гниение
древесины есть разложение ее клеток, сопровождающееся изменением цвета, растрескиванием в продольном или поперечном направлениях и превращением древесины в бурую массу, рассыпающуюся при прикосновении в труху. Гниение вызывается грибом, поражающим древесину.

Наиболее опасные грибы, которые разрушают конструкции целых зданий, — домовой настоящий, домовой пленчатый и домовой белый.

Антисептирование и огнезащита древесины.
При строительстве дома необходимо в первую очередь принять такие конструктивные и эксплуатационные меры, которые предотвращают появление и развитие гнили в деревянных конструкциях, например, устраивать изоляцию между деревянными элементами и каменной или кирпичной кладкой, а также продухи в цокольной части для проветривания подполья, ликвидировать источники увлажнения и т.п. Если указанные меры принять невозможно (в деревянных стульях фундамента, в обшивке перегородок под штукатурку, при устройстве полов на лагах непосредственно по грунту и т.п.), применяют химические меры борьбы с гниением древесины — антисептирование.

Основными химическими веществами, применяемыми при антисептировании, или антисептиками, являются фтористый натрий и хлористый цинк.

Фтористый натрий —
основной антисептик, применяемый в деревянных конструкциях внутри помещений. Водный раствор его относительно легко проникает в древесину. Может применяться в комбинации с другими антисептиками.

фтористый натрий — 3,0 кг;

краситель — 0,05 кг;

вода — 97 л.

Хлористый цинк
по качеству ниже фтористого натрия, легко вымывается водой. Если к древесине, пропитанной хлористым цинком, прилегают металлические изделия, то они сильно коррозируют.

Состав антисептика на 100 л раствора:

хлористый цинк — 5 кг;

краситель — 0,05 кг;

вода — 95 л.

Указанные антисептики — порошки, легко растворимые в воде. Поверхность древесины дважды опрыскивают или обмазывают раствором; повторную обработку выполняют через 2-4 ч. Расход раствора при таком антисептировании составляет 0,6-0,8 л на 1 м обрабатываемой поверхности древесины.

При антисептировании конструкций, находящихся на открытом воздухе или в грунте, лучшими являются следующие маслянистые антисептики, не растворимые в воде.

Каменноугольное креозотовое масло
— жидкость темно-коричневого (почти черного) цвета со специфическим резким запахом, ограничивающим его применение во внутренних деревянных конструкциях. Применяется с растворителем (нефтяным топливом, сольвентнафтой и зеленым маслом) в соотношении 1:1.

Древесный деготь
(смола) — густая жидкость темного цвета. Применяется в основном для промазки подземных конструкций и мест соприкосновения дерева с кладкой или бетоном.

Зеленое масло
— применяется в основном в виде добавки к креозотовому маслу, а также самостоятельно.

Способ употребления указанных антисептиков — обмазка (лучше в подогретом виде) кистью.

Открытые деревянные конструкции (стропильная система), а также закрытые (оштукатуренные перегородки, балки перекрытий), находящиеся в непосредственной близости к отопительным печам, дымоходам, трубам и выполненные с нарушением противопожарных правил при строительстве, могут стать причиной возникновения или распространения пожара. Поэтому в первую очередь необходимо строго придерживаться конструктивных мероприятий, которые предупреждают возникновение пожара. Огнезащитные средства могут только помешать его быстрому распространению. К таким средствам относятся следующие огнезащитные покраски.

1. Раствор для поверхностной пропитки (в %):

фосфорнокислый аммоний — 20;

сернокислый аммоний — 5;

соляровый контакт — 3;

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом от 4 до 24 ч. Расход на 1 м поверхности — 1,1 кг раствора.

2. Силикатная краска (в г/м ):

жидкое стекло (натровое) — 185;

глицерин — 10;

цинковые белила — 10;

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом не менее 12 ч. Нормальный цвет — белый. Пригодна для работы в течение 8 ч после приготовления.

3. Суперфосфатная обмазка (в г/м ):

суперфосфат — 1400;

Наносится кистью два раза. Нормальный цвет — белый. Пригодна для работы в течение 6 ч после приготовления.

Строительно-технологические свойства древесины.
Влажностью древесины
называется отношение веса содержащейся в ней воды к массе древесины, высушенной до абсолютно сухого состояния, выраженное в процентах.

По влажности различают древесину воздушно-сухую (влажностью не более 20%), сырую (влажностью от 20 до 50%) и свежесрубленную или сплавную (влажностью более 50%).

До заданной степени влажности древесину сушат естественным путем (длительно хранят на воздухе в защищенных временной крышей штабелях) или искусственным путем (в специальных сушилках).

При высыхании древесина изменяется в объеме — усыхает, причем усушка древесины по поперечному сечению ствола происходит неравномерно (рис.2).

Рис.2. Сечение досок и бруса до и после высушивания

Растрескивание древесины происходит вследствие ее неравномерной усушки в разных направлениях, а также в наружных и внутренних слоях. Трещины образуются сначала в торцах, а затем вдоль бревна или доски. При умелой сушке лесных материалов можно добиться незначительного растрескивания древесины или вовсе избежать появления трещин.

Коробление древесины происходит при ее высыхании вследствие неравномерной усушки в разных направлениях. Доски, выпиленные из сырого бревна, при высыхании коробятся в поперечном сечении таким образом, что поверхность, более удаленная от сердцевины бревна, становится вогнутой, а более близкая к сердцевине бревна — выпуклой. Доска, выпиленная из сердцевинной части бревна, становится более тонкой в кромках, чем в середине сечения.

Разбухание древесины происходит от насыщения ее влагой и сопровождается неравномерным увеличением размеров материала аналогично уменьшению размеров при усушке древесины.

Цвет является характерным признаком древесины. По цвету можно определить породу древесины, ее качество. Здоровая древесина имеет ровный цвет; пятна и полосы указывают на начало загнивания древесины. Натуральная окраска, блеск от пересечения сердцевинных лучей, своеобразное расположение волокон создают текстуру древесины данной породы. Текстура у разных пород древесины различна: гладкая (у самшита), шероховатая (у дуба), косослойная, свилеватая и т.п. Текстура древесины широко используется при производстве отделочных работ.

Запах древесины, своеобразный для каждой породы, также служит для распознавания породы и определения доброкачественности.

Теплотворная способность древесины (количество теплоты, выделяемой при горении 1 кг древесины) при влажности 15% составляет 3700 ккал, тогда как теплотворная способность лучших углей Донецкого бассейна не превышает 7500 ккал.

Древесина — сгораемый материал, поэтому в несущих и ограждающих конструкциях ее необходимо защищать от возгорания пропиткой огнезащитными составами или устройством защитных покрытий из несгораемых материалов. В последнем случае деревянные конструкции имеют значительный предел огнестойкости, который характеризуется способностью конструкций сопротивляться в течение определенного промежутка времени воздействию огня до потери прочности и устойчивости конструкций или до образования сквозных трещин. Так, междуэтажные деревянные перекрытия с накатом или подшивкой и оштукатуренные по драни или сетке при толщине штукатурки 20 мм имеют предел огнестойкости 0,75 ч; монолитные или сборные железобетонные перекрытия при толщине защитного слоя арматуры в плитах 10 мм, а в балках и ребрах — 20 мм имеют предел огнестойкости 1 ч.

Прочность разных пород древесины различна. Если прочность сосновой и еловой древесины на растяжение, изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон принять за 100%, то прочность дуба, ясеня европейского, граба, клена, акации белой составит 130%, лиственницы — 120%, березы, бука, ясеня дальневосточного — 110%, сосны Якутии, пихты кавказской, кедра — 90%, пихты уральской, сибирской и дальневосточной, осины, тополя — 80%.

Прочность древесины зависит также от степени ее влажности и возраста:

Чем больше влажность древесины, тем меньше ее прочность;

Древесина молодых деревьев менее прочна.

В строительстве применяют пиломатериалы.

Пластины
получают распиловкой бревен по оси ствола на две части (табл.1.4).

Таблица 1.4

Объем пластин, м

Диаметр пластин в тонком конце, см					Длина, м
		2,5		3,5		4,5		5,5
	0,022	0,028	0,034	0,041	0,048	0,055	0,062	0,070	0,078
	0,028	0,036	0,043	0,052	0,060	0,069	0,078	0,088	0,097
	0,034	0,044	0,054	0,063	0,074	0,085	0,096	0,106	0,118
	0,042	0,054	0,065	0,077	0,089	0,102	0,115	0,128	0,140
	0,052	0,065	0,078	0,092	0,106	0,121	0,136	0,150	0,166
	0,064	0,077	0,092	0,108	0,126	0,142	0,160	0,178	0,196

Четвертины
— бревна, распиленные вдоль оси ствола на четыре части.

Горбыль
— отход при распиловке бревна параллельно оси ствола.

Брусья
—
толщина 13…25 см, ширина не более двойной толщины (табл.1.5).

Таблица 1.5

Объем 10 м брусьев, м

Ширина, мм			Толщина, мм
	0,169	0,195	0,234
	—	0,225	0,27	0,3	—	—
	—	—	0,324	—	0,396	—
		—	—	0,4	—	0,5
	—	—	—		0,484	0,55
	—	—	—	—	—	0,625

Бруски
— толщина 4… 12 см, ширина менее двойной толщины.

Рейки
— толщина до 3,5 см, ширина менее 7 см.

Доски
— толщина до 8 см, ширина 8…25 см (табл.5).

Таблица 1.6

Объем 100 м пиломатериала при влажности 12%, м

Ширина, мм						Толщина, мм
	0,104	0,128	0,152	0,176	0,200	0,256	0,320	0,400	0,480	0,55	0,8	1,04
	0,117	0,144	0,171	0,198	0,225	0,288	0,360	0,450	0,540	0,63	0,9	1,17
	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,320	0,400	0,500	0,600	0,70	1,0	1,30
	0,143	0,176	0,209	0,242	0,275	0,352	0,440	0,550	0,660	0,77	1,1	1,43
	0,169	0,208	0,247	0,286	0,325	0,416	0,520	0,650	0,780	0,91	1,3	1,69
	0,195	0,240	0,285	0,330	0,375	0,480	0,600	0,750	0,900	1,05	1,5	1,95
	0,234	0,288	0,342	0,396	0,450	0,576	0,720	0,900	1,080	1,26	1,8	2,34
	0,260	0,320	0,380	0,440	0,500	0,640	0,800	1,000	1,200	1,40	2,0	2,60
	0,286	0,352	0,418	0,484	0,550	0,704	0,880	1,100	1,320	1,54	2,2	2,86
	0,325	0,400	0,475	0,550	0,625	0,800	1,000	1,250	1,500	1,76	2,5	3,25

Широкую сторону досок и брусьев называют пластью, узкую — кромкой, а линию их пересечения — ребром. По характеру обработки доски и брусья могут быть необрезные с обзолом (необработанной кромкой), полуобрезные и обрезные.

Стандартная длина досок и брусьев 1…6,5 м с градацией в 25 см. В зависимости от качества древесины пиломатериалы подразделяются на сорта: доски и бруски изготавливают шести сортов (отборные марки С и рядовые — I, II, III, IV и V), а брусья пяти сортов.

Полуфабрикаты из лесоматериалов обычно изготавливают в виде шпунтованных досок, плинтусов, галтелей, поручней, наличников, карнизов, рустиков, вагонки, дверных и оконных коробок, паркета, фанеры и т.п. (рис.3). Шпунтованные доски применяют для устройства полов, перегородок и других конструкций, требующих продольной связи между досками.

Рис.3. Профильные пиломатериалы:

а — плинтус, б —
галтель, в —
поручни, г-
наличник, д — карниз, е — рустик, ж —
вагонка

Вагонкой обшивают потолки и стены, наличниками обрамляют оконные и дверные проемы, плинтусы и галтели используют для закрытия щелей между полом (потолком) и стенами.

Фанера бывает клееная и облицовочная. Клееную фанеру, или дикт, применяют при изготовлении внутренних дверей, оснований под паркет, легких перегородок, а облицовочную — из ценных пород дерева для мебели.

Фанеру клееную изготавливают обычно размерами 1525 х 1220 и 1525 мм толщиной 2…15 мм с количеством шпонов (слоев) 3…13. По качеству фанеру изготавливают пяти сортов.

Инструменты и приспособления для ручной и механизированной работы

Старая оконная рама

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Перед покраской деревянной поверхности нужно тщательно обработать ее, чтобы в итоге получить эстетичное и качественное покрытие. В данной статье мы собрали некоторые рекомендации, помогающие правильно подготовить поверхность.

Сначала нужно оценить деревянную поверхность – выявить шероховатости, сколы и неровности, обратить внимание на сучки,пятна смолы и выступающие гвозди. Все эти дефекты нужно устранить или заделать. Выступы, бугорки и заусенцы можно устранить с помощью цикли или стамески. Чтобы гвозди не мешали, их шляпки вбивают вглубь на несколько миллиметров.Выступающие сучки необходимо заменить пробками из аналогичной древесины, воспользовавшись пробочником.Вставляемые пробки закрепляются клеем ПВА или столярным клеем. Нужно располагать пробки таким образом, чтобы расположение их волокон совпадало с направлением волокон основания.

Читайте также: Грунтовки по дереву: рекомендации по выбору и техника использования Грунтовки по дереву общего назначения образуют наибольшую группу грунтовок по дереву и выполняют основную задачу подготовки основания к нанесению финишного покрытия

Есть еще один способ обработки поверхности с сучками, он заключается в заделке отверстий густой массой из опилок и казеинового клея. Если есть пятна смолы, их следует зачистить вглубь на 2-3 мм и замазать образовавшиеся впадины смесью из казеинового или столярного клея и опилок. Для удаления масляных пятен воспользуйтесь очищенным керосином, бензином или ацетоном. После этих действий нужно отшлифовать деревянную поверхность наждачной бумагой.

Дефекты в виде трещин и выбоин маскируют с помощью шпаклевкой на водной основе, специально предназначенной для древесины. После высыхания шпаклевки ее необходимо затереть. Не рекомендуется наносить на деревянное основание сплошной слой шпаклевки, так как в этом случае поверхность утратит свою уникальную волокнистую текстуру.

Теперь заключительный этап подготовки – нанесение грунтовки на основание. Нужно обеспечить температурный режим в помещении в пределах +18…+28 градусов и очистить деревянную поверхность от пыльных частиц.

Грунтовка должна соответствовать типу поверхности (выбирайте состав, предназначенный для древесины), а также наносимой краске. Нанеся грунтовку, растушуйте ее флейцем (плоской кистью), а после высыхания состава слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой абразивной бумагой. После финишной шлифовки можно приступать к покраске основания.

Агентство
по управлению государственными учреждениями

Пермского
края

Государственное
бюджетное образовательное учреждение

среднего
профессионального образования

«Чернушинский
механико-технологический техникум»

10
«Мастер отделочных строительных работ»

ПИСЬМЕННАЯ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:
Технология подготовки поверхностей под окрашивание

Выпускник

Боталова Алена
Павловна Группа № -11

Руководитель работы

Чернушка
— 2012

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА
1. ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

1
Подготовка оштукатуренных поверхностей

2
Подготовка деревянных поверхностей

3
Подготовка гипсокартона под покраску

4
Огрунтовка и шпатлевка поверхностей

ГЛАВА
2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1
Удаление масляных пятен и масляной краски

2
Последовательность подготовки поверхности под окраску

3
Инструменты и инвентарь для подготовительных работ

4Техника
безопасности

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ. РАСЧЁТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА НА СТЕНЫ ИЗ
ГИПСАКАРТОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Качество окрашенных поверхностей едва ли не
наполовину зависит от того, как поверхность подготовлена к окраске: нет ли на
ней неровностей, смоляных и масляных пятен, гладкая ли она. Поэтому, прежде чем
брать в руки кисточку или валик, рука должна поработать шкуркой, шпателем и
тряпкой.

В настоящей работе раскрыт технологический
процесс подготовки различных поверхностей.

Цель работы:

изучить технологию подготовки поверхностей под
окрашивание.

Задачи работы:

познакомиться с подготовкой к покраске различных
поверхностей;

познакомиться с основными видами
подготовительных работ — грунтовкой и шпатлеванием;

узнать, как производится ремонт оштукатуренных
поверхностей и каким инструментом;

какие требования предъявляются по технике
безопасности при малярных работах.

В практической части работы приведены расчеты
необходимых материалов для огрунтовки и шпатлевании гипсокартонной стены.

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

Ремонтируемые поверхности неодинаковы (выполнены
из различных материалов), поэтому и подготовка их к окрашиванию будет
различной.

К началу малярной отделки должны быть: полностью
закончены все монтажные и общестроительные работы по устройству стен,
перекрытий, перегородок, кровли; оштукатурены кирпичные стены и стыки панелей
перекрытий, перегородок, а также места пропуска стояков санитарно-технических
трубопроводов; установлены дверные и антресольные блоки и вставлены шкафы;
смонтированы и опрессованы системы отопления, водопровода и канализации;
установлена электротехническая арматура и приборы; очищены помещения от
строительного мусора и остатков материалов. Выполнение этих требований позволит
исключить случаи повреждения окрашенных поверхностей. Малярные работы
рекомендуется начинать, как правило, с верхних этажей.

В помещениях, сдаваемых под отделку в холодное
время года, должна быть обеспечена температура воздуха не ниже +10 °С, а
относительная влажность — не более 70 %, а также надежная их вентиляция.
Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей, подлежащих окрашиванию, не
должна превышать 8 %, а деревянных — 12 %. Нанесение масляных составов на
поверхности с более высокой влажностью допускается лишь при использовании
известковых, цементных, полимерцементных и некоторых синтетических окрашивающих
составов. Малярные работы включают следующие процессы: подготовку поверхностей
под окраску; заготовку и нанесение малярных составов подготовительных слоев
(грунтовок, подмазочных паст, шпатлевок) с последующей их обработкой; нанесение
окрасочного состава, а в случае необходимости отделку окрашенных поверхностей.

1.1 Подготовка оштукатуренных поверхностей

Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные
поверхности готовим к окрашиванию в такой последовательности.

В первую очередь поверхность необходимо
прочистить или сгладить сначала пемзой или лещадью, затем шлифовальной шкуркой.
Прочистку производим только по сухой поверхности круговыми движениями. В
процессе этой операции от штукатурного слоя отшелушиваются слабодержащиеся
песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, а поверхности становятся ровными и
гладкими.

Второй этап: заделка трещин. Все трещины
разрезаем ножом на глубину не менее 3 мм, очищаем от пыли, смачиваем водой и
замазываем гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой, хорошо затираем и
сушим.

Далее следует удалить имеющиеся смоляные и
масляные пятна. Небольшие участки можно заклеить тонкой фольгой; большие
вырубаем зубилом и молотком на глубину не менее 3 мм, а образовавшиеся
неровности заделываем, аналогично трещинам, гипсово-меловой подмазкой.

Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных
поверхностях ее предостаточно), поэтому завершающий этап подготовки —
обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но намного
эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки.

Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то
перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.

2 Подготовка деревянных поверхностей

В подготовке к окрашиванию новых деревянных
поверхностей выделим следующие этапы:

Сначала с помощью стамески и молотка вырубим
сучки и засмолы. Столь радикальные меры необходимы, так как сучки имеют
несколько большую плотность, нежели основной массив древесины, и при усыхании
сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах —
трескаться; засмолы же вырубаем по той причине, что смола имеет обыкновение
проникать в шпатлевочный слой и проступать на окрашенной поверхности
неудалимыми пятнами.

Образовавшиеся большие отверстия можно заклеить
деревянными шпонками (на столярном клее или дисперсии ПВА) либо заделать их
густой смесью мелких опилок и дисперсии ПВА. Затем шлифовальной шкуркой удаляем
мелкие заусенцы и шероховатости, а трещины и мелкие следы от удаленных сучков и
засмолов заделываем специальной шпатлевкой по дереву (под пигментированную
окраску — любой, под лак — согласно породы древесины).

Завершающий этап — удаление масляных пятен
(применим ацетон, очищенные бензин или керосин) и обеспыливание (на этот раз
предпочтение отдадим сухому методу, чтобы от повышенной влажности не пострадала
незащищенная древесина).

3 Подготовка гипсокартона под покраску

Строительный материал гипсокартон, сейчас в
строительстве достаточно популярен. При помощи гипсокартона легко добиваться идеально
ровных поверхностей потолков и стен. Для воплощения всяческих дизайнерских
решений данный материал отлично подходит.

Поверхность гипсокартона часто покрывается
различными красителями, такими как: водоэмульсионные, эмали, масляные, клеевые
и дисперсионные краски. Так же гипсокартон покрывают облицовочной декоративной
плиткой. Применяются иногда рельефные декоративные штукатурки и разные типы
отделочной плёнки.

В данном параграфе рассмотрим, как к покраске
готовить поверхность гипсокартона. Для того чтобы конструкция из гипсокартона
смотрелась очень элегантно и радовала постоянно нас своим видом, нужно
подготовить поверхность гипсокартона качественно, это при декоративной отделке
самое главное.

По всей площади, гипсокартон тщательно покрываем
грунтовкой и даём время высохнуть. Перед самой покраской или оклейкой обоями,
нужно с помощью шпаклевки и шпателя прошпаклевать все неровности и щели. Для
качественной шпаклевки между листами стыков применяется серпянка, это лента,
сделанная из стекловолокна. Клеят ленту с помощью шпаклевки вдоль всего шва и
её затирают той же шпаклевкой.

После этого, дают ей высохнуть. Затем наждачной
бумагой нужно отшлифовать аккуратно всю поверхность гипсокартона, уменьшая её
зернистость постепенно, для того чтобы поверхность наша была идеально гладкая и
ровная. Желательно при этом не переусердствовать, шлифовать до гипсокартона не
рекомендуется. В таких местах могут образоваться в будущем тусклые пятна.

Подготовленная поверхность и шпаклевка
окончательно должны высохнуть.

Этап следующий, это грунтовка, при шлифовке и
шпаклевке поверхность обработанного гипсокартона затёрта шпаклевкой
неравномерно.

Для выравнивания всего тона используется
грунтовка. Рекомендуется грунтовать 2 раза. Для того что бы нанести грунтовку
применяют кисть или щетка. После того как сделаны все подготовительные
процедуры можно приступить к покраске или оклейке обоев.

1.4 Огрунтовка и шпатлевка поверхностей

Чистые, обеспыленные поверхности без трещин,
ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатлевать. Грунтовка и шпатлевка под
разные виды лакокрасочных изделий производится по-разному.

На следующем подготовительном этапе выполняют
огрунтовку поверхностей жидкими окрасочными составами, наносимыми перед каждой
шпатлевкой сплошным ровным слоем. Необходимость ее вызвана тем, что обычно
пористое основание под окраску должно быть пропитано составом, аналогичным
окрашивающему. Нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без огрунтовки
вызовет неравномерность их высыхания.

Бетонные и оштукатуренные поверхности имеют
неравномерно-пористую структуру, и если краску или шпатлевку наносить
непосредственно на основание, поры будут вытягивать из них влагу неравномерно,
что приведет к отслаиванию шпатлевки или краски или образованию местных
скоплений краски в виде бугорков. Для выравнивания «тянущей» способности таких
поверхностей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит
первый слой многослойной композиции — грунтовка.

Под известковую краску поверхность грунтуем
известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую —
квасцовую или купоросную грунтовки. Наносить грунтовку можно как ручным
способом — кистью или валиком, так и механизированным — краскопультом (за
исключением купоросной грунтовки). Наносить грунтовку на потолок маховой кистью
и кистью-ручником следует в направлении перпендикулярном направлению
естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению
естественного освещения (начиная от окна — вглубь комнаты). На стены грунтовку
наносим горизонтальными полосами, а затем вертикальными движениями ее
растушевываем: такая двойная растушевка позволяет избежать пропусков. Маховую
кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к рабочей
поверхности.

Следующий этап — шпатлевание — необходим при
подготовке под высококачественную окраску (сплошное шпатлевание) либо если на
поверхности имеются значительные дефекты (частичное шпатлевание). Для того
чтобы получить ровную окрашенную поверхность, необходимо устранить эти дефекты.
С этой задачей великолепно справляются шпатлевки, которые представляют собой
пастообразную вязкую массу, состоящую из пигментов, наполнителей и
пленкообразователей.

Предварительно прогрунтованные расширенные
разрезкой трещины в отдельно поврежденных местах штукатурки и бетонных
конструкций, а также образовавшиеся щели на деревянных поверхностях заполняют
подмазочными пастами или шпатлевками, наносимыми вручную деревянными или
стальными шпателями, с последующей заделкой сглаживанием и зачисткой для
обеспечения гладкости и однородности основания под окраску. Шпатлевку наносим и
разравниваем шпателем двумя взаимно перпендикулярными движениями. После полного
высыхания шпатлевочного слоя производим шлифовку шлифовальной шкуркой круговыми
движениями: сначала — крупнозернистой, затем — мелкозернистой. Жидкую шпатлевку
наносим кистями-ручниками, затем выравниваем шпателем и заглаживаем
кистью-флейцем, флейцуем.

При необходимости операции грунтования и
шпатлевания повторяем 2-3 раза. При этом каждый последующий слой грунта наносим
на поверхность только после того, как просохнет предыдущий слой шпатлевки
(прил. 2).

Рассмотрим операции, выполняемые при простой,
улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами.

При простой окраске по дереву масляной краской
выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи, так как к загрязненным
поверхностям плохо пристает краска или олифа; вырезку сучков, нагелей,
засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех
дефектов; шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме
тех, которые входят в простую окраску, выполняют сплошное шпаклевание со
шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем.
После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой,
удаляя все мельчайшие неровности и наплывы

огрунтовки.
Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, сушкой и шлифовкой и вторую
окраску с флейцеванием или торцеванием.

Напоминаем, что краску следует процедить через
частое сито, чтобы в ней не было даже самых мельчайших крупинок или сгустков.
Это дает возможность получить исключительно чистую и гладкую масляную окраску.

Высококачественная окраска требует 17 операций.
Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляются еще две —
второе шпаклевание й шлифование. Если при улучшенной окраске еще возможны
кое-какие допуски, например, мельчайшие крупинки в краске, то при
высококачественной окраске это недопустимо.

Окрашивая стены и панели, приходится отводить
строго горизонтальную линию. Маховой или другой большой кистью или валиком
выполнить это невозможно, поэтому применяют ручник, отводя им полосу краски
шириной 10-12 см по отбитой шнуром линии или по линейке. Только после этого
приступают к окрашиванию маховой кистью или валиком. Если стены или панели были
ранее окрашены масляной краской, то после окрашивания клеевой краской потолка
или потолка и верха стен с масляной краски сначала удаляют следы клеевой
краски, а затем приступают к работе масляными красками.

Следует помнить, что больше всего пропусков при
окраске бывает в лузгах стен и потолков, то есть там, где стены примыкают друг
к другу, образуя угол, или стены примыкают к потолку, а также на карнизах. Эти
места следует предварительно тщательно проторцевать, а затем окрасить обычным
способом, хорошо растушевывая краску и располагая штрихи так, как было указано
ранее, и только после этого приступить к окрашиванию.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ
ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

1 Удаление масляных пятен и масляной краски

Для удаления маслянистых пятен поверхности
промывают 5%-ным раствором тринатрийофосфата (стиральный порошок) или
кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40оС. Далее идёт
очистка — удаление пыли, брызг и потеков раствора с поверхности металлическими
шпателями, скребками, стальными щетками, ветошью или механизированным способом.
К этим же операциям относят и подсушивание отдельных сырых мест, устранение
жировых пятен, высолов, ржавчины, окалины раствором соляной кислоты.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой
магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом. Нефтяные пятна удаляют
пастой, состоящей из двух частей извести-пушенки и одной части порошка. Пятна
невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4
мм. После высыхания глину счищают и поверхность промывают. Высолы удаляют
металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты
(5%) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием. При ремонте и
реставрации поверхности, ранее окрашенные меловыми, клеевыми, казеиновыми
составами, предварительно смачивают водой и соскабливают; накрывочный слой
штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке и после
просушивания огрунтовывают составом, рекомендуемым для новой окраски. При
больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить
полностью. При ремонте и восстановлении поверхностей, ранее окрашенных
масляными, синтетическими или эмалевыми составами, отстающие слои следует
убрать. Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают
шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при
значительных загрязнениях — растворителями (скипидаром, керосином,
уайт-спиритом, бензином).

Масляную краску удаляют и химическим способом с
помощью паст, размягчающих старый красочный слой, который затем легко
соскабливается.

Состав паст:

известковое тесто — 0,5кг, мел просеянный —
0,5кг, каустическая сода (20%-ный раствор);

мел просеянный — 0,5кг, асбестовая пыль — 0,5кг,
каустическая сода (20%-ный раствор).

Размягченный слой счищают скребками или
шпателями, затем промывают 2%-ным раствором уксусной кислоты, затем — чистой
водой, протирают ветошью и просушивают.

2 Последовательность подготовки поверхности под
окраску

Рассмотрим основные этапы подготовки поверхности
под окраску. Подготовка поверхности состоит из:

Расшивки трещин.

Обеспыливания поверхности.

Огрунтовки.

Шпаклевания.

Шлифования.

Повторного обеспыливания.

Огрунтовки поверхности после шпаклевки.

Расшивка трещин производится ножом или стальным
шпателем на глубину не менее 2мм для заполнения шпаклевкой. После сглаживания и
расшивки трещин поверхность тщательно обеспыливается.

Очищенная и обеспыленная поверхность
огрунтовывается для уменьшения ее пористости, для улучшения сцепления с
последующими слоями (шпаклевочным, окрасочным) и уменьшения общего расхода
краски.

Для выполнения этих функций грунтовка должна
проникать глубоко в поры основания и поэтому должна быть жиже и пластичнее
краски, которая будет использоваться в последующих окрасочных слоях.
Огрунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего
состава, чаще всего применяют разбавленный окрашивающий состав. Обычно фирмы
изготовители, производящие красочные составы, рекомендуют под них и
соответствующие грунтовки.

Расшитые и огрунтованные трещины, выбоины,
неровности заполняют шпаклевками с помощью металлических или резиновых
шпателей.

Сначала заполняют трещины поперечными движениями
шпателя, затем нанесенный слой выравнивают движениями шпателя вдоль трещин,
добиваясь получения ровной и гладкой поверхности. После высыхания шпатлевки ее
шлифуют.

Отшлифованные места обеспыливают и огрунтовывают
той же грунтовкой, которой была огрунтована вся поверхность.

После завершения выполнения всех этих
подготовительных работ, поверхность окрашивается.

3 Инструменты и инвентарь для подготовительных
работ

Для малярных работ нужны различные кисти,
валики, шпатели, линейки. Эти инструменты можно купить или сделать самим.

Кисти в зависимости от вида работ используют
различного вида.

Ручники — круглые кисти применяют для окраски
масленой краской небольших поверхностей.

Флейцы — широкие плоские кисти применяют для
разравнивания красочных и лаковых покрытий, выполненных маховой кистью или
ручником. Флейц можно применять и для окрашивания. В процессе работы это кисти
периодически вытирать.

Макловицы — бывают круглые диаметром 120 м и 170
мм. С длиной щетины от 94 до 100 мм прямоугольные. Ручка макловиц крепится в
середине колодки наглухо или съемная на винтах. Макловицы рекомендуется
применять на клеевых и требует флейцевания.

Торцовки — бывают прямоугольной формы размером
154 х 76 мм, изготавливают их из твердой хребтовой щетины. Торцовки применяют
для обработки свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары,
сглаживая неровности краски, нанесенной кистью. Торцовка должна быть чистой и
сухой, поэтому ее необходимо часто вытирать.

Валики — для выполнения малярных работ. При
окраски валики образуют фактуру, напоминающую крупный шагрень. Валиками можно
выполнить разные работы: грунтовать и окрашивать различными красками как стены,
так и потолки. Валики из меха до начала работы следует положить на некоторое
время в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость.

Шпатели и линейки. При производстве малярных
работ для разравнивания шпаклевки применяют металлические и деревянные шпатели,
разнообразные по форме. Применяют эти шпатели для нанесения и разравнивания
шпаклевки по дереву и штукатурки.

Кроме этих инструментов для работы нужны нож,
стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, чашки, частое сито или марля.

4 Техника безопасности

При производстве малярных работ на работающих
действуют следующие вредные факторы: выделение пыли при смешивании сухих
материалов с олифой и при шлифовке поверхностей наждачной бумагой или пемзой,
распыление краски, окружающую среду при механизированном нанесением, ее на
поверхности, выделение вредности веществ и газов при высыхании, и наконец,
выделение вредных паров при удалении старой краски. Малярные работы выполняемые
внутри помещения, начиная с высоты 1,1 м от перекрытия или уровня земли,
следует выполнить только с прочно установленных подмостей. Малярные работы
внутри помещений с применением вредно действующих составов выполняют при
открытых окнах не допуская при этом сквозняков, или при наличии вентиляции, обеспечивающей
не менее чем двухкратный обмен воздуха в течении 1 ч. В помещениях
свежеокрашенных масляными красками или нитрокрасками.

Запрещается находиться больше 4 часов, курить и
работать с использованием огня. При производстве малярных работ рабочих обеспечивают
спецодеждой, защитными очками с плотной оправой и респираторами, перчатками.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЁТ МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ШПАКЛЕВАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА НА СТЕНЫ ИЗ ГИПСАКАРТОНА

стена гипсокартон шпатлевка краска

Дано: Три комнаты, с общей площадью стен 93кв.
метра. Стены облицованные гипсокартоном.

Расчёт грунтовки.

Если учесть, что расход грунтовки идёт на 1 кв.
метр — 100 мл, то на 93 кв. метров потребуется 9300 мл, или 9,3 литра. Умножаем
полученное количество на 2 (двойное грунтование), получаем 18,6 литров.

Можно смело покупать 2 канистры грунтовки по 10
литров.

Расчёт шпаклёвки (сухой смеси).

Для шпатлевания стыков ГКЛ требуется 0,3 кг.
сухой смеси на 1 кв. метр.

3 умножаем на нашу площадь — 93кв. метра,
получаем 27,9 кг. То есть, нам нужно чуть больше 25 килограммового мешка.

В Приложении 2 показаны внешний вид сухой смеси
и грунтовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы был изучен
оптимальный процесс технологии подготовки поверхностей под окрашивание, где
были изучены элементы операционных действий по выполнению этого процесса. Так
же составлен перечень необходимых инструментов для выполнения малярных работ.

Была приведена техника безопасности для данного
вида работ.

В практической части, произведены расчёты
расхода материала при грунтовании и шпатлевании стены из гипсокартона по заданной
площади.

Знание подготовительных работ перед покраской
очень важны и очень востребованы, так как не одна семья сейчас не обходится без
ремонта своего помещения. Зная данную технологию, мы сможем получить красивый
внешний вид помещения, после покраски. Не зная этого, покраска может не дать
ожидаемых результатов.

Ещё немаловажным значением является — умение
проводить расчеты материалов для данного вида работ. Грамотный подсчёт
расходных материалов, обеспечивает сэкономить денежные средства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.
Ивалиев, А.А. Отделочные строительные работы, учеб. Для нач. проф.
Образования-4-е издание, стер, — М, издательский центр «Академия» 2002. ­- 488
с.

Стаценко, А.С. Технология строительного производства- изд. 2-е. Ростов- на-
Дону «Феникс», 2008. — 415 с.

.
«Отделочные работы в строительстве». Москва. Стройиздат. 1987 год.

Куликов, О.Н., Охрана труда в строительстве. / Е.И. Ролин. — М.: Академия,
2004. — 216с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис. 1. Техника покраски маховой кистью

Рис. 2. Техника окрашивания валиком

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рис. 3. Сухая шпаклёвочная смесь «Универсал» и
грунтовка глубокого проникновения «Оптимист».