Можно ли класть плитку на силикатный кирпич. Инструменты для укладки плитки. Облицовка ровной кирпичной стены

Можно ли класть плитку на силикатный кирпич. Инструменты для укладки плитки. Облицовка ровной кирпичной стены

[ad_1]

Кладка плитки — это процесс укладки керамической или каменной плитки на поверхность для создания плоского и прочного покрытия. Вот основные шаги, которые обычно включаются в кладку плитки:

  1. Подготовка поверхности:  Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Если требуется, сначала производится выравнивание основы и нанесение специальной грунтовки для улучшения сцепления.
  2. Разметка:  Посредством измерений и использования мела или маркирующего инструмента производится разметка поверхности, чтобы определить места начала укладки и обрезки плитки.
  3. Приготовление клея:  Подбор и приготовление клея для плитки в соответствии с рекомендациями производителя.
  4. Укладка плитки:  Клей наносится на поверхность, а затем плитки аккуратно укладываются с соблюдением заданной разметки. Обычно используются крестики для равномерного расстояния между плитками.
  5. Резка плитки:  Плитка может потребовать резки для соответствия форме и размеру поверхности. Это может выполняться с помощью специальных инструментов, таких как плиткорезы.
  6. Затирка швов:  После укладки плитки пространства между плитками заполняются специальным раствором (затирка), который также удаляет излишки клея.
  7. Завершение:  Очистка поверхности от излишков клея и затирки, а также последующая обработка швов при необходимости.

Это общая процедура, однако она может меняться в зависимости от типа плитки, поверхности и других факторов.

При смешанной каменной кладке в тонкослойный раствор необходимо добавить щелочестойкие стеклорешетчатые волокна для улучшения свойств раствора. Для обеспечения оптимальных результатов следует предварительно прошпатлевать стену тонкослойным раствором. В помещениях с повышенной влажностью также необходимо предусмотреть альтернативные методы уплотнения. Затем применяется наплавной метод облицовки с использованием тонкого слоя гидравлического эластичного раствора. При выборе зубьев кельмы важно учитывать необходимый размер профиля на тыльной стороне плитки. Глубина следов от зубьев должна составлять не менее 6 мм. Кроме того, следует предусмотреть установку осадочных швов во всех вертикальных и горизонтальных углах, а также на местах соединения различных строительных элементов.

Кладка плитки на силикатный кирпич.

Обрабатывать так же, как и кирпичную кладку. Кладка из пористого бетона (газобетонная кладкa). Требует обязательного грунтования. В остальном обрабатывать так же, как и кирпичную кладку. Кладка из легкого бетона . Если используется гидравлически отвердеваемый тонкослойный раствор, как правило, можно обходиться без грунтования.

Кладка плитки на бетонные стены.

При отвердении бетон усаживается. Поэтому, для того чтобы его использовать как основание для облицовки плиток (плит), он должен стоять не менее 6 месяцев. Применением очень гибких клеев и это время можно сократить. Перед началом работы следует устранить, возможно, струей песка пыль, слои цементного клея и остатки масла для опалубки. Если бетон сильно впитывает, его необходимо загрунтовать.

Кладка плитки на гипсокартон.

Строительные гипсовые плиты и гипсокартон. Влажность оснований из гипса любого вида при использовании должна быть не менее 0,5%. После удаления пыли и грязи следует нанести схватывающее и защитное грунтование. Выравнивать гипсовые поверхности следует бетонной шпательной массой, поскольку гипсовых шпателей не рекомендуется. Гипс, в любой форме, чрезвычайно чувствителен к влаге, поэтому его использование в душевых и ванных комнатах требует особого внимания и необходимости применения полной системы уплотнения. В случае облицовки сборных стен из гипсокартонных плит кафельной плиткой всегда следует использовать эластичные клеи, способные компенсировать возможную усадку.

Укладка плиток на бетонные полы (лестницы).

Бетон при отвердении подвержен усадке, поэтому рекомендуется начинать облицовку не ранее, чем через 6 месяцев после его заливки. Смесь для нанесения плитки может быть как жесткой, так и немного гибкой. Поверхность бетонного пола должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и остатков цементного клея с помощью пескоструйной или дробеструйной обработки. В случае высокой впитывающей способности бетона необходимо выполнить грунтование. Любые дыры и сколы на поверхности лестничных ступеней следует тщательно заделать ремонтной смесью или раствором для моделирования. При наличии крупных неровностей поверхность следует выравнивать с использованием шпатлевочной массы или текучего раствора. Если поверхность является гладкой и покрытой водонепроницаемым слоем шламового бетона, перед облицовкой следует нанести слой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с покрытием.

Рано или поздно каждый задумывается над вопросом, как правильно ухаживать за потолочной плиткой. Простое протирание влажной тряпкой не подойдет, поэтому важно выбрать правильные средства и методы очистки. Часто приходится облицовывать стены из гипсовых блоков или оштукатуренных поверхностей кухни или ванны керамической плиткой, и этот процесс требует внимания к деталям. Сегодня строительство домов из дерева, а также облицовка стен в старых деревянных домах, становится все более популярным благодаря экологической чистоте материалов. Одним из распространенных вопросов при ремонте является возможность облицовки окрашенной стены керамической плиткой, и мнения на этот счет могут расходиться.

Особенности облицовки плиткой кирпичных стен

Можно ли класть плитку на силикатный кирпич. Инструменты для укладки плитки. Облицовка ровной кирпичной стены цена купить Приобретение первичной жилой недвижимости в новостройках зачастую предполагает проведение отделочных работ практически «с нуля». «Вторичка» тоже может преподнести соответствующий сюрприз. В связи с этим важно рассмотреть особенности укладки настенной плитки на кирпич. Существует два основных варианта облицовки, связанных с характеристиками стены: ровная поверхность и неровная поверхность.

Облицовка ровной кирпичной стены

Ровные стены наиболее часто встречаются в новостройках из крупного кирпича. Незначительные неровности, которые встречаются практически повсеместно, выравниваются слоем наносимого плиточного клея. Подготовительные работы в таком случае минимальны. Достаточно просто тщательно промыть стену (можно с использованием противогрибкового средства) и высушить ее. После этого можно начинать облицовку, используя специальный клей (например, «Юнис +», «Боларс», «Ceresit» и так далее).

Облицовка неровной кирпичной стены

Наиболее часто проблему неровностей можно встретить в «хрущевках». В таком случае имеется два варианта укладки плитки на кирпичную стену:

  1. После зачистки и сушки поверхности производят укладку на слой клея, то есть все так же, как и в случае с ровной поверхностью. Отличие заключается в необходимости использования толстого слоя клея (иногда свыше 3 сантиметров). Происходит выравнивание стены с помощью клея. Данный метод является нецелесообразным, так как имеет три существенных недостатка: высокая стоимость, сложность монтажа, высокая вероятность сползания плитки. Этот способ укладки может использовать только профессионал высокого класса.
  2. Кирпичную стену зачищают и сушат. Затем грунтуют и штукатурят, выравнивая поверхность. Предпочтительно использовать грунтовку глубокого проникновения, дабы минимизировать швы между силикатными кирпичами и предотвратить в дальнейшем образования нежелательных полостей под облицовкой.
  • Укладка производится, только «снизу вверх», и ни в коем случае не «сверху вниз». Это позволяет делать ровные ряды и предотвращает от сползания.
  • Плитку необходимо максимально плотно прижимать к поверхности, дабы избежать дальнейшей усадки. Прижимать можно руками или клеить, прихлопывая резиновым молоточком от центра к краям.
  • Швы между плитками должны быть минимальными — это предотвратит от сползания верхние ряды.

Кладка плитки на кирпичную стену является важным этапом отделочных работ в доме. От того, насколько правильно будет выполнена такая процедура, зависит не только внешняя эстетика помещения, но и долговечность кафельного покрытия. Качество укладки плитки влияет на дальнейшее ее использования, а так же на длительность ее использования. Укладка декоративных плиток выполняется в определенных местах квартиры или дома:

  • на кухне;
  • в ванной;
  • в туалете.

Некоторые хозяева используют кафель и в других помещениях, например в коридоре или кладовых. Но в основном отделка стен выполняется в трех перечисленных выше местах. Это необходимо в первую очередь для защиты стен от капель воды в ванной комнате и туалете, а также от жира и масла на кухне. Здесь всегда есть риск того, что стена окажется мокрой или грязной. Постоянная сырость опасна тем, что в микротрещинах и отверстиях штукатурки появится плесень и грибки. Они опасны для здоровья людей и способны вызывать аллергические реакции, а еще могут стать причиной развития легочных заболеваний и болезней дыхательных путей. К тому же сырость и грязь привлекают насекомых и мелких вредителей. Чтобы предотвратить все это, а также придать помещению эстетически завершенный вид, мастера советуют класть плитку на стены.

Что потребуется для работы

Кафельные плитки на кирпичную стену крепятся при помощи нескольких видов фиксирующих смесей: Важно выбрать качественный плиточный клей.

  • цементно-песчаной;
  • плиточного клея;
  • жидких гвоздей.

Последний тип используют в большинстве случаев для фиксации небольшого количества плитки, при выполнении массового типа работы более дешевым является специальный клеевой состав. Поэтому в работе обязательно будет необходима емкость для размешивания смеси с водой. Готовый клей на полимерной основе лучше переливать в широкую посудину, из которой его удобно брать и наносить на тыльную поверхность керамической плитки. Чтобы фиксировать кафель на стены, мастеру будут нужны:

  • мастерки (для нанесения клея и затирки швов);
  • измерительные инструменты (уровень, отвес, рулетка);
  • режущий инструмент (плиткорез, стеклорез, ножовка или лобзик);

Для равномерного размещения рядов используют тонкие деревянные рейки, которые набиваются на стену. С их помощью выводят первый ряд по горизонтали. А для равномерного распределения плитки берут пластмассовые крестики, которые ставят по углам для создания швов одинаковой ширины. Полезно знать, что перед началом работ следует подсчитать количество кафеля, нужного для работы. Для этого измеряют площадь поверхности, на которую планируется приклеить керамику, и по ней, зная размеры элементов, высчитывают их количество.

Класть на кирпич или на штукатурку

Во многих домах стены и простенки сложены из кирпича. Обычно строители не выводят внутреннюю поверхность идеально ровной, поэтому большинство мастеров рекомендует перед началом работ нанести на них слой штукатурки. Она не только выровняет плоскость, но и станет дополнительным утепляющим и звукоизолирующим слоем. Но поскольку оштукатуривание требует расходов на покупку материалов и наем специалистов, некоторые хозяева предпочитают обходиться без него и сразу крепят плитку на кирпич, используя для этого цементно-песчаный раствор или готовые строительные смеси. Такая работа требует навыков, хорошего глазомера. А главное, в процессе работы мастер все равно выполняет работу штукатура, поскольку ему приходится замазывать раствором щели и выводить плитку так, чтобы она лежала ровно. К перечисленным выше качествам, которые приобретет кирпичная стена, добавится и то, что в работе можно будет использовать полимерный клей. К тому же штукатурка позволит выровнять все углы, что облегчит работу и поможет быстрее и качественнее нанести плитку на кирпичную стену. После нанесения штукатурки на стены она должна хорошо просохнуть. Для этого требуется 2-3 недели в зависимости от температуры внутри помещения и влажности.

Клеим плитку на кирпичную стену

Завершив подготовку и убедившись, что стена готова к работе, приступают к монтажу защитного покрытия. Перед тем как положить плитку, на штукатурку наносят слой грунтовки. Она улучшит сцепление клея с поверхностью и защитит ее от сырости и плесени. Крепить кафель начинают снизу, вдоль набитой к стене деревянной планки. Она не только выровняет ряд, но и будет удерживать его до тех пор, пока клей не засохнет. В среднем для этого нужно до 15 минут. Мастера не рекомендуют наносить слишком толстый слой клеящего состава. Это затянет процесс высыхания. Единственный случай, в котором толщина играет роль, когда плитку кладут сразу на кирпичную стену, предварительно не оштукатуренную. Керамическую плитку с рифленой рабочей поверхностью на подготовленную стенку клеим так: на тыльную сторону наносится смесь, после чего мастер прижимает деталь к поверхности и удерживает ее в таком положении минуту. Ряд начинает всегда целая плитка, обрезанные фрагменты лучше использовать в неприметных местах. Чтобы между элементами было равномерное расстояние, между ними вставляются пластиковые крестики. Обычно детали режутся по мере надобности в процессе укладки. В случае если в стене выходят трубы, круглые отверстия можно выпиливать с помощью лобзика. Для этого кафель предварительно замачивают на 3 часа в воде. Вопрос о том, как положить плитку, с фиксирующей смесью на ней или на стене, не является принципиальным. Все зависит от состава смеси и рекомендаций производителя. Излишек клеящей массы следует убирать с поверхности сразу же, для этого под рукой должна находиться емкость с водой и губка. После того как кладка плитки завершена, ей дают выстояться 2-3 дня. Срок зависит от типа смеси, а также от температуры и влажности в помещении. По истечении этого времени приступают к последнему этапу работ — затирке швов. Иногда в смесь добавляют красящий пигмент, чтобы подчеркнуть основной рисунок на плитке. Плитка укладывается на различные поверхности: бетон, гипсовую основу, кирпич, крашенную поверхность. В случае, если стены достаточно ровные и уже оштукатуренные, их можно просто прогрунтовать. Если же требуется класть плитку на кирпич или другие подобные основания, то в этом случае существует ряд особенностей.

Кирпичная кладка

Сейчас кладка делается из крупноформатных кирпичей, швы между которыми довольно узкие, из тонкослойного раствора или клеевые. Если стена ровная, то облицовку можно производить, покрыв ее тонким слоем мастики, перед этим проведя дисперсионное грунтование.

Кладка из силикатных кирпичей

Такая кладка перед облицовкой обрабатывается так же, как и кирпичная. Перед тем, как класть плитку на кирпич, покрытый слоем мастики, поверхность требуется подготовить. Если слой будет толстым, то поверхность нужно увлажнить и потом набрызгом нанести штукатурку. Если толщина мастики предполагается тонкая, то штукатурка наносится также, а потом создается первый намет, то есть грунт. Если кладка силикатного кирпича ровная, то нижнего слоя штукатурки можно не производить вообще, просто сделать начес шпателем. Можно ли класть плитку на силикатный кирпич. Инструменты для укладки плитки. Облицовка ровной кирпичной стены цена купить Смешанная каменная кладка (строительный и силикатный кирпич, пустотелые блоки) Если стена сделана смешанной каменной кладкой, то ее необходимо покрыть тонким слоем смеси, в которую добавлены стеклорешетчатые щелокостойкие волокна, то есть прошпатлевать. Если помещение мокрое, то хорошо сделать альтернативное уплотнение. Далее применяется наплавной метод, когда облицовка наносится на тонкий слой гидравлического эластичного раствора. Его нужно наносить на основание кельмой с таким размером зубьев, чтобы создать необходимый профиль. Глубина следов от этих зубьев не должна быть более шести миллиметров.

Инструменты для укладки плитки

Плиткорез; зубчатый шпатель, кельма; уровень; крестики дл выравнивания швов; строительный миксер, то есть дрель со специальной насадкой, чтобы смешивать раствор

Укладка плитки

От одной стены до другой проводится линия, от которой вниз укладывают плитку. В Можно ли класть плитку на силикатный кирпич. Инструменты для укладки плитки. Облицовка ровной кирпичной стены цена купить настоящее время, какая бы поверхность не облицовывалась, цемент не применяется. Для этого берется какая-либо смесь или клей, в составе которых имеются строго выдержанные пропорции всех компонентов. Так, есть клей для ванных комнат, а также для наружных работ. Клеящую массу наносят тонким слоем на плитку шпателем, а потом распределяют ее так, что бы вся поверхность была покрыта клеем. Каждая плитка должна находиться друг от друга на расстоянии два-три миллиметра. Не следует забывать об осадочных швах, которые должны быть оставлены в каждом вертикальном и горизонтальном углу, а также на граничащих между собой строительных деталях. Когда не стене окажется две — три штуки изделий, ватерпасом потребуется проверить, ровно ли она ложиться, а так же толщину швов, которая должны быть одинаковой. Вылезший на поверхность плитки клей следует вытирать. После полного высыхания клея швы лучше замазать специально существующими для этого составами. После полной облицовки поверхности плитка протирается влажной губкой, а еще через несколько часов сухой тряпкой. Швы, которые остались между полом и стеной, а также места возле труб или где плитка находится в контакте с другими материалами, нужно заделать техническим силиконом.

Клей

Клей выбирается в зависимости от того, какой тип облицовочной плитки будет применяться, а также ее размеры. Кроме этого, обязательно следует учитывать поверхность, на которую она будет укладываться, условия эксплуатации и даже все нюансы окружающей среды, при которых будут проводиться работы. Впрочем, разобраться с этим не очень сложно.

Варианты подготовки стен и укладки плитки:

1. Материал и ровность стен.

  • Если стены достаточно ровные и вертикальные, сделаны из гипсокартона, гипсобетона, гипса, пенобетона или из любого другого материала, покрытого ровным слоем штукатурки (штукатурка может быть прошпаклевана), то такие стены в предварительной подготовке к облицовке плиткой не нуждаются.
  • На кирпичные, каменные или шлакоблочные стены с небольшими наплывами раствора также можно укладывать керамическую плитку без предварительной подготовки поверхности стен.
  • Если отклонение от ровности или вертикальности для стен, изготовленных из вышеперечисленных материалов превышает 2 см, то такие стены перед укладкой плитки желательно выровнять штукатуркой. Штукатурка может быть сухая ( гипсокартон ) или мокрая ( цементная или гипсовая ). Если на кирпичных, каменных, пенобетонных или шлакоблочных стенах большие наплывы раствора в кладочных швах, то можно или сбить молотком такие наплывы или опять же выровнять стены штукатуркой.
  • Голые бетонные (железобетонные) стены можно облицовывать кафелем без предварительной подготовки стен, но лучше все-таки набить на такие стены металлическую штукатурную сетку с размером ячейки 1-3 см. Дело в том, что перед формовкой бетонных и железобетонных изделий металлическая опалубка обрабатывается смазкой (если технологии изготовления ЖБК соблюдаются), это позволяет достаточно легко снять многоразовую опалубку после завершения процесса формовки, но, как следствие, некоторое количество смазки остается на поверхности бетонных изделий. Это ухудшает адгезию бетонной поверхности для цементных клеев. Впрочем, и штукатурить бетонные стены цементным раствором тяжело, раствор плывет, вода в бетонную поверхность с остатками смазки впитывается плохо и отслаивание штукатурки от бетонных поверхностей случается достаточно часто. И хотя современные плиточные клеи имеют специальные минеральные добавки, улучшающие адгезию, отслаивание плитки вместе со слоем клея от бетонных поверхностей также случается. А если перед укладкой кафеля набить на бетонные стены штукатурную сетку (тут, конечно, без перфоратора не обойдешься), то даже при отслаивании плиточного клея или цементного раствора от бетона плитка вместе с клеем будет прочно держаться на сетке. Если Вы бетонировали стены сами и никакой опалубочной смазки при этом не использовали, то на такие стены плитку можно укладывать без штукатурной сетки.
  • Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены побелкой или водоэмульсионной краской, то побелку или краску перед наклейкой плитки необходимо удалить.
  • Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены масляной краской, то тут возможны несколько вариантов:

Краску перед наклейкой плитки полностью удалить — рекомендуется, если краска старая и держится плохо или если стены недостаточно ровные и нужно будет наносить толстый слой клея; Сделать насечку на стене молотком или болгаркой — рекомендуется, если краска держится хорошо, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой плиточного клея будет небольшим; Клеить керамическую плитку на плиточный клей или цементный раствор с добавлением клея ПВА — рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные; Клеить керамическую плитку на смесь цемента и клея ПВА или на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик — рекомендуется, если стены очень ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не сильно волнует. Также можно в качестве клея для плитки использовать смесь масляной краски с цементом, правда, таким способом уже давно никто не пользуется — слишком пачкливый способ.

  • Если стены или короба, в которые зашиты водопроводные и (или) канализационные трубы? изготовлены из ДСП, ламинированного ДСП, ламинированного МДФ, фанеры, то на такие стены или короба кафельную плитку можно клеить на плиточный клей с добавлением ПВА, но лучше на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик. Вообще-то силиконовый герметик клеем не считается и с пластмассовых поверхностей, для которых сантехнический герметик и предназначен, силикон отдирается достаточно легко, но в свое время доводилось клеить зеркала размерами 1.5х2 метра на основу из ДСП, а иногда после буйных посетителей зеркала менять, так вот отодрать даже куски зеркала, наклеенные на силикон было не просто. Плитку я тоже не раз клеил на силикон, вот только отдирать пока не приходилось.

2. Ровность пола.

Как ни странно, но ровность или неровность пола также влияет на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, например, на него уже уложена керамическая плитка, и ванная не очень большая, то укладку плитки можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то сначала выкладывается второй ряд плитки, а для того, чтобы его выложить к стене крепится деревянный брусок или металлический профиль (после монтажа гипсокартона обычно профили остаются, а если нет то такой профиль всегда можно купить).

3. Использование стыковочных профилей.

В домашних условиях обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и такие в ванной бывают) не то, чтобы очень уж сложно, но времени на это потребуется немало. Поэтому намного проще делать наружные углы с использованием пластиковых или алюминиевых уголков. На стыках стен внутренние пластиковые или уголки также смотрятся неплохо.

4. Наличие сантехприборов.

Если ванная небольшая и ванна уже установлена, то намного проще укладывать плитку так, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К сожалению ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если укладывать плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не ровными. В этом случае лучше укладывать плитку так, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее заметна: А если при этом еще и использовать упомянутые выше пластиковые профили, то вопрос заделки стыка между ванной и плиткой будет решен еще на стадии укладки плитки. Конечно, никто не запрещает заделать стык между ванной и плиткой потом. Вот только использовать для заделки стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон не имеет смысла — через полгода-год силикон, если на него будет постоянно попадать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень довольно сложно, никакие моющие средства на грибок, растущий на силиконе, не действуют. В таких случаях проще отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не допустить появления грибка нужно после каждого приема ванны протирать насухо стык. А если использовать пластиковый уголок, то стык будет оставаться в нормальном состоянии много лет. Стык, показанный на фотографии, был сделан около 12 лет назад. Если умывальник уже установлен, то намного проще снять умывальник перед укладкой плитки, чем подгонять плитку под умывальник. Если ванна еще не установлена, то можно оставить ряд, который будет стыковаться с ванной.

Технология выполнения работ:

1. Грунтовка стен .

За 5-30 минут до укладки плитки поверхность стен достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовкой. Грунтовка свяжет пыль, которая неизбежно оказывается на стенах во время строительства или ремонта, и этим улучшит адгезию клея к поверхности. Я обычно грунтую стены полосами шириной чуть больше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком.

2. Нанесение клея .

Плиточный клей можно наносить как на плитку, так и на стены, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клей наносится всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это позволит изменить высоту плитки при укладке на 1-5 мм, что особенно актуально при укладке первой плитки. Если вместо плиточного клея используется цементный раствор, то плитку следует предварительно вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.

3. Укладка кафельной плитки на плиточный клей .

Перед укладкой первого ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей поверхности плитки натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стену вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия под дюбеля, а в дюбеля вкручиваются шурупы или саморезы. Выставить нитку в такое положение не просто, но если это сделать хорошо, то по нитке можно будет достаточно быстро и точно выставлять плитки в проектное положение, достаточно взглянуть на укладываемую плитку сверху. Впрочем, если ширина стен не большая, то можно сделать на стене отметки, показывающие плоскость новой поверхности стены и потом контролировать выставление плитки строительным уровнем или любой ровной палкой по отметкам. Как уже говорилось, наклеивать плитку можно не только на плиточный клей, но и на цементный раствор (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная именно на цементный раствор, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на цементный раствор) и на силикон и на смесь цемента с клеем ПВА и даже на смесь масляной краски с цементом, но далее пойдет речь о работе с плиточным клеем, так как в последнее время облицовка поверхностей с использованием плиточного клея наиболее распространена. Последовательностей укладки плитки может быть бесконечное количество. Начинать также можно с любой стены, но я обычно сначала облицовываю плиткой стену над ванной. Часто плитку начинают укладывать от угла, но если стоит задача уложить плитку симметрично, то если неправильно рассчитать толщину швов между плитками, то последний прирезанный ряд может оказаться уже или шире первого прирезанного. Поэтому в таких случаях я предпочитаю укладывать плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии): Можно ли класть плитку на силикатный кирпич. Инструменты для укладки плитки. Облицовка ровной кирпичной стены цена купить

4. Укладка первой плитки .

  1. Намажьте плиточный клей на плитку (или на стену). Если толщина клеевого слоя будет до 5-7 мм, то лучше наносить клей на плитку, если больше 7 мм, то клей наносится на основание. Клей удобно наносить шпателем шириной 40-60 мм, а если толщина клеевого слоя будет большой, то клей лучше наносить мастерком, так чтобы поверхность клея после нанесения напоминала горный рельеф или стиральную доску, это позволит без особенных усилий выставить плитку в проектное положение.
  2. Проредите клей зубчатым шпателем, если толщина клеевого слоя будет 2-6 мм.
  3. Поставьте плитку на деревянный брусок или металлический профиль (брусок или профиль должен быть закреплен на 2-3 мм ниже низа наклеиваемой плитки).
  4. Выставьте плитку в проектное положение по оси z (по вертикали), используя крестики или клинышки.
  5. Проверьте вертикальность наклеенной плитки, проще всего это сделать строительным уровнем.
  6. Уровнем или по нитке проверьте горизонтальность плитки.
  7. По нитке или по отметкам на стене проверьте точность положения плитки относительно осей х и у .
  • Если плитка сразу стала на место, значит стены у Вас ровные, и с остальными плитками возни тоже не будет.
  • Если плитка чуть ближе к нитке (или отметкам на стенах) чем требуется на 1-3 мм, но находится в вертикальном положении, то нужно аккуратно двумя ладонями придавить плитку по центру. При этом клей заполнит пустоты, образовавшиеся после прохода зубчатым шпателем, или сомнет волны и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
  • Если плитка наклеилась не вертикально, то нужно аккуратно надавить на верх или на низ плитки. При этом клей немного распределится и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
  • Если плитка ближе проектного положения на 6 и больше мм, то плитку нужно снять и убрать лишний клей.
  • Если плитка дальше проектного положения, то плитку нужно снять и добавить клей.

Иногда, если Вы немного перестарались и плитка оказалась чуть дальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку небольшую подкладку из водостойкого материала, например, обломок керамической плитки или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, но при этом клей не выдавливается с противоположной стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя увеличивается. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки опять следует проверить уровнем или по нитке. Если слой клея меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может немного сползать, поэтому ее обязательно нужно фиксировать в проектном положении с помощью крестиков или клинышков на несколько часов. Выставление первой плитки может занять достаточно много времени, но тут спешить не нужно. Ну а дальше все будет уже и быстрее и проще — вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по ранее наклеенной плитке. А когда начнется второй, третий и другие ряды, то больше времени будет уходить на замешивание клея, чем на наклеивание плитки. Ниже приводится видео, как наклеить плитку на не очень ровную стену:

5. Прирезка керамической плитки.

Настенную керамическую плитку можно резать чем угодно: стеклорезом, плиткорезом, болгаркой с алмазным полотном. Резка керамической плитки похожа на резку обычного стекла. На лицевой глазурованной поверхности плитки делается надрез, плитка укладывается на ровное прочное основание (если надрез делался стеклорезом) так, чтобы надрез находился в 3-5 мм от края поверхности. Одной рукой плитку прижимаете к поверхности, другой рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусок. Но полоски шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полоски возможно придется делать, то лучше пользоваться плиткорезом. При разрезании кафельной плитки болгаркой с лицевой поверхности плитки местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, поэтому разрезанная таким способом плитка наклеивается так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, подвесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом видны, то болгаркой лучше не пользоваться. Керамическую плитку в месте разреза можно обработать шлифовальной шкуркой разной зернистости для улучшения внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще вытворять чудеса, но времени на всю эту шлифовку уходит много. Если Вы ошиблись при разметке или при разрезании и полоса получилась шире требуемой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире требуемой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой шлифовальной шкуркой или драчевым напильником, если не жалко. За день, если все делать аккуратно, как говорится, для себя, можно наклеить плитку на 2-5 м 2 поверхности, в зависимости от ровности стен.

[ad_2]

Связанные сообщения