Как подключить патрон к проводам: какие нюансы должен знать домашний мастер

«Да что про такие мелочи объяснять – это же ведь так просто!» — скажет какой-то опытный домашний мастер, и с его точки зренья окажется правым. Действительно, задача не из самых сложных, если знать, как к ней подступиться. Но, к сожалению, велико количество и таких новых владельцев жилья, особенно из числа недавней городской молодёжи, которых отцы и школа мало чему научили в плане ведения домашнего хозяйства. И их приходится наставлять даже вот в подобных, казалось бы, пустячных проблемах.

Кстати, некоторые из них еще и чуть ли не бравируют своим незнанием и неумением – дескать, у меня всегда будет достаточно денег, чтобы вызвать специалиста. Это действительно замечательная позиция, но с некоторыми изъянами. Ну, во-первых, даже у весьма состоятельных людей случаются жесточайшие финансовые кризисы – примеров тому не счесть. А во-вторых, специалиста нужно отыскать и дождаться. Попробуйте, скажем, найдите электрика под вечер праздничного дня, если у вас внезапно потух свет в гостиной? Приходится нервничать и ругаться, звонить и томительно ожидать… А все дело потом оказывается таким пустяком, что дефект мог быть устранён самостоятельно в течение десяти ÷ пятнадцати минут. Надо было всего лишь, к примеру, знать, как подключить патрон к проводам своими руками…

Так что учитесь – это порой бывает очень полезным!

Что такое патроны в электрике, и какими они бывают

Общие понятия о назначении электротехнического патрона

Слово «патрон» пришло в русский язык из латинского и французского языков. Оно имеет множество значений, причем, в самых разных областях — от человеческих взаимоотношений и до названия определенных предметов механизмов, узлов. Так, например, патроном в древности называли покровителей, а в наше время в некоторых странах это – распространенный синоним к слову «начальник». Куча значений у него на предметном уровне – от боеприпасов до устройств зажима заготовок или обрабатывающего инструмента в станках. А в интересующем сегодня нас случае – это специальное электротехническое устройство, выполняющее сразу несколько важных функций:

• Патрон удерживает сменную электрическую лампу в заданном положении, то есть служит для ее надежной фиксации.
• Он обеспечивает коммутацию контактов лампы с проводами электрической цепи освещения.
• Одновременно с этим, он становится надежным изолятором, не дающим электрическому току распространяться на корпус светильника, делая эксплуатацию прибора максимально безопасной.

Эти функции одинаковы для всех патронов осветительных приборов – от малюсеньких, стоящих в детских карманных фонариках с лампочками накаливания, до огромных по размерам, тех, в которые вкручиваются лампы мощнейших прожекторов.

Кроме того, на это электротехническое устройство могут возлагаться и дополнительные задачи:

• Сам патрон весьма часто становится основой для крепления некоторых деталей светильника (например, плафонов), а значит, выполняет, так сказать, задачу несущей конструкции.
• Далеко не всем, но иногда патронам придается еще и декоративная функция, когда им придается какой-то особый внешний вид для подчеркивания внешности оригинального светильника, становящегося украшением интерьера.

Многообразие электротехнических патронов – непередаваемо широко. Это вовсе не означает, что они не подчиняются никаким стандартам.

Нет, конечно, каждый патрон рассчитан на работу с конкретной лампой. А если еще точнее, с конкретным цоколем лампы. Вот здесь они – четко стандартизированы. А вот внешние размеры, конфигурация, оформление – здесь порой цветет «буйство вариантов», обусловленное фантазиями дизайнеров современных осветительных приборов.

Но в конечном итоге – это обычно внешняя «мишура», под которой скрываются обычные патроны, из числа тех, что штучно продаются в магазинах электротоваров.

Итак, ориентируемся на цоколь лампы – нас в таком случае всегда поймет любой грамотный продавец в салоне.

Классификация по цоколям ламп

Цоколей тоже всех не перечесть – да оно и не надо. Со многими вам никогда не доведется встретиться. А вот основные, довольно распространённые в быту (в разной степени, конечно), хорошо показаны в таблице.

• Литером «Е» обозначаются цоколи с резьбовым соединениями. Резьба в них, безусловно, особая, но каждому из нас внешне знакомая. Она кстати, имеет свое название – резьба Эдисона. Лампочки ввинчиваются в обычном порядке: вращение по часовой стрелке – вкрутить, против часовой – выкрутить.

Цифра показывает диаметр цоколя по внешнему краю витков. Чем крупнее цоколь, тем мощнее может быть лампа:

— Патрон под цоколь Е14 с народным названием «миньон» рассчитан (при напряжении 220 вольт) на максимальную нагрузку в 450 Вт, по току – до 2 ампер.

— Патрон стандарта Е27 – 4 ампера или 880 Вт нагрузки.

Как видите, предельные значения – куда выше, чем мощность выпускаемых под такие стандарты ламп.

— Патрон Е40 рассчитан на очень мощные лампы прожекторов и фонарей уличного освещения. Ток может обходить до 16 ампер, а допустимая максимальная нагрузка по мощности – до 3.5 киловатт! Правда, очень сомнительно, что домашнему мастеру придется с таким патроном иметь дело.

• Цоколи других литеров имеют иные крепления – преимущественно штыревые с большим разнообразием межосевых расстояний и геометрических конфигураций. С такими патронами приходится иметь дело нечасто – они обычно стоят или на встраиваемых в мебель или потолок (стены) точечных светильниках.

Как правило, большинство патронов под такие цоколи уже оснащены проводами в заводских условиях.  То есть при перегорании речь пойдет, скорее, о полноценной замене всего узла с проводами вместе, а не подключении проводов к патрону.

Говорится это к тому, что с очень высокой долей вероятности присоединять провода домашнему мастеру придется к патронам именно серии Е. Правда, там тоже могут быть различные варианты, которые как раз и будут рассматриваться в следующем разделе публикации.

Подключение проводов к электрическим патронам Е27 (Е14)

Патроны Е14 по своему строению схожи с Е27. Просто они меньше, там более мелкие детали, да и провода, подводимые к ним, могут быть более тонкими.  А так – принципы подключения те же, так что будем для образца рассматривать только патроны Е27. Во всяком случае, они покрупнее, а значит – будет лучше видно, что и как необходимо делать.

Буквально несколько слов о безопасности!

Внимание! Сейчас мы перейдем к рассмотрению практических вопросов электромонтажа. А значит – необходимо еще раз предупредить о строжайшем соблюдении мер безопасности.

Если кто-то пока не понимает, чем ему грозит удар током – пусть начнет вот с этой статьи, и лишь потом переходит к каким-то практическим вопросам.

Так ли опасен удар электрическим током?

Опасность чрезвычайно высокая! И при этом – поражение может быть мгновенным, разящим, безвозвратным. И напряжение 220 вольт тоже может не простить расхлябанности и ошибок. Обо всем этом – в статье, рассматриваюшей — какой ток опаснее, переменный или постоянный.

• Итак, никогда не следует прикасаться к оголенному участку провода, неизвестно откуда и куда идущего, без предварительной проверки наличия напряжения на нем.
• Если приходится выполнять монтаж патрона не на отрезке кабеля, а на выходящем из стены (потолка) проводе, следует обесточить или всю квартиру (дом), или, если есть такая возможность, этот выделенный участок домашней сети. Но на этом успокаиваться нельзя – следует предпринять шаги, чтобы никто в ваше отсутствие не включил автомат без спросу. То есть – подвесить табличку с запретом включения или выставить на время работ импровизированную охрану.
• Согласно правилам, на выключателе должна прерываться фаза, идущая на патрон лампы. То есть, казалось бы, выключи свет – и работай спокойно, током не ударит. На деле – сплошь и рядом нарушения этого правила. Так что – не доверяйте никому, убеждайтесь в отсутствии напряжения лично. Аналогично и в патронах ламп — фазы часто не на центральном контакте, а на винтовом цоколе.
• При проведении электротехнических работ полностью исключите пребывания около вас малолетних детей, как бы интересно им ни было.
• Перепроверяйте каждое действие. Иногда в сознании у человека откладывается, что какое важное действие уже сделано, а в действительности — это были лишь намерения. Если есть хоть малейшеие сомнения – проверьте еще раз. Мысли типа «по-моему, я выключил автомат» — совершенно недопустимы.

Если соблюдать простые и действенные правила, электричество останется «верным другом», как ему и положено, а не коварным «противником».

Подключение проводов к черному карболитовому патрону Е27

Это – «ветеран электротехники», не спешащий «уходить в отставку». И по всем «законам жанра» он заслужил право быть рассмотренным в первую очередь.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сегодня нам предстоит изучить подключение проводов к целому ряду различных патронов для ламп. Но начнем все же с наиболее «заслуженного», наверняка известного каждому с ранних лет чёрного карболитового патрона стандарта Е27. Несмотря на то что такие образцы появились уже очень много десятилетий назад, они по прежнему выпускаются промышленностью и широко востребованы потребителями.
	Вот на этой иллюстрации хорошо показано строение такого патрона. Слева – корпус с резьбовой гильзой внутри (для ввинчивания лампы). Справа – «юбка» с отверстием по центру (для прохода проводов). И в центре – керамический вкладыш, с латунными пружинными контактами с одной стороны (для передачи электричества на лампу) и клеммами для приключения проводов с другой стороны.
	Итак, у нас имеется незадействованный патрон такого типа, и поставлена задача – подключить к нему провода. Начинается всё с разборки патрона. Она несложна – достаточно открутить с корпуса «юбку» …
	…а потоми вынуть из нее вложенную вставку с контактами. Она обычно чуть и ни сама выпадает в руку – ничем там не держится.
	И вот все внимание теперь на контакты вкладыша. Тот, что расположен от края к центру – это контакт, взаимодействующий с центральным контактом лампы, и по нему во всем правилам должна передаваться фаза. Второй, расположенный как будто по касательной, контактирует с металлическим цоколем лампы, и по действующим нормам должен коммутировать ноль.
	С обратной стороны на демонстрируемом вкладыше – две винтовые клеммы для коммутации проводов. То есть именно сюда нам требуется подключиться. Кстати говоря, вот такие клеммы – наименее удобны в пользовании. А значит, будет рассмотрен сразу самый сложный случай – все остальные затем будут проще.
	Провода могут подключаться моножильные (довольно жесткие) или многопроволочные (они куда более гибкие). Начнем рассматривать с моножилки. Для начала провода зачищаются от изоляции примерно на 12÷15 мм, как показано на иллюстрации.
	Далее – в ход идут круглогубцы. Задача – свернуть из зачищенного конца провода колечко, с таким расчетом, чтобы в него довольно свободно, но и без сильного люфта, проходил винт М4. Тот самый, что пока стоит в клемме.
	Вот примерно так должно получиться.
	Аналогичные действия проводятся и со вторым проводом …
	…и вот оба колечка на концах проводов готовы.
	Далее, с одной из клемм выкручивается винт …
	… который сразу же продевается сквозь колечко на конце соответствующего провода и вновь наживляется на пару витков в клемме. Очень важно – на винте должна быть шайба, и она должна оказаться под его головкой, поверх петли провода. Шайба обеспечит впоследствии плотный прижим и максимально надежный контакт.
	Затем те же действия проводятся со второй клеммой и вторым проводом. Сразу уточняем еще очень значимый момент. Ранее уже говорилось, что фаза должна попасть на центральный контакт лампы, а ноль – на винтовой цоколь. При креплении проводов в клемме это обязательно следует учитывать. А вот здесь возможны несколько вариантов. Если патрон готовится «на столе» под дальнейшую установку, то удобнее будет использовать провод с цветовой маркировкой. Синий (голубой) – это ноль, правило без вариантов. А вот фаза может быть и белой, и коричневой, и красной, и черной, и серой… Только не зелено-желтой (желто-зеленой) – эта расцветка строго закреплена за защитным заземлением РЕ. Если провода одного цвета (как демонстрируется в нашем примере), то можно их маркировать самостоятельно. Для этого используют кто маркеры, а кто термоусадочные трубки различных цветов и оттенков. Если же идет подсоединение патрона к проводам, уже подключенным к электросети, то следует вначале, до установки патрона, включить автомат и выключатель осветительного прибора и с помощью тестера определить расположение фазы и нуля, проведя после этого соответствующую маркировку (или убедившись в достоверности имеющейся цветовой маркировки изоляции проводов). Затем автомат вновь отключается – и можно продолжить монтаж. Итак, провода были наживлены – а вот теперь необходимо их хорошенько подтянуть, чтобы обеспечить максимально надежный контакт.
	Кстати, не надо забывать подтянуть еще и винты со стороны контактной группы. Там таких тоже два.
	Далее, провода пропускаются сквозь отверстие «юбки» патрона. Кстати, если патрон присоединяется к проводам, уже подключённым к сети, то это будет первым действием после разборки – провода пропускаются через «юбку», а уже потом подсоединяются к клеммам. Не забывайте об этом, иначе придется разбирать только что выполненную коммутацию.
	Керамический вкладыш укладывается в «юбку». В последней имеются специальные пазы, и благодаря им ошибиться с положением этой вставки – практически невозможно.
	Следующим шагом патрон навинчивается по резьбе на «юбку» —
	… — и подсоединение патрона можно считать законченным.
	А теперь нам предстоит подключить к патрону гибкие многожильные провода. Вот они в руках у мастера, с цветовой маркировкой нуля (синий) и фазы (коричневый). Здесь задача будет немного посложнее – такие провода сами по себе не будут «держать колечко», шайба под головкой винта начнет их плющить и даже обрывать поодиночке. Значит, требуется несколько иной подход – колечкам будет придаваться нужная жесткость лужением.
	Для начала проводится зачистка концов от изоляции, примерно на 20 мм от края. Конечно, это удобнее всего исполнять не ножом (велик риск повредить тонкие проволочки проводника), а специальным инструментом, стриппером – так по «научному» называют съемник изоляции.
	Вот так должно получиться после зачистки. Кстати, к этому времени неплохо было бы уже поставить разогреваться паяльник.
	Далее, каждый из зачищенных концов провода разделяется вдоль примерно пополам …
	… и каждая из половинок скручивается в плотную «косичку».
	Затем в эту «развилку» между «косичками» упирается снятый винт из клеммы. А с другой стороны он начинается оплетаться сведенными к центру «косичками». Здесь нет необходимости обмотать винт как можно плотнее, наоборот, должен быть довольно большой люфт, около миллиметра с каждой из сторон винта.
	Вот так примерно должно получаться. С учетом того, что скрутка покроется слоем припоя, а под шляпкой винта еще есть шайба – контакт будет отменный.
	Аналогичные манипуляции проводятся и со вторым проводом.
	После этого винты вынимаются из петель, и можно переходить к паяльным операциям. Для этого прежде всего скрученные петли рекомендуется обработать флюсом – в демонстрируемом примере используется жидкий, и это, пожалуй, в данном случае наиболее удобно.
	Далее, хорошо прогретым паяльником с набранным на жало припоем обе петельки последовательно хорошенько пролуживаются. Обычно при хорошем припое и флюсе для этого требуются считаные секунды.
	Следующий шаг – необходимо с помощью кусачек обрезать выступающие концы сплетенных проводников – они больше не нужны.
	Вот такие две петельки получились, аккуратные и качественно пролуженные. За надежность контакта в клеммах можно будет ничуть не сомневаться.
	Дальше – все просто и понятно. Винты последовательно продеваются в петли и наживляются в клеммы. Опять же, на этой стадии не забываем про правильное расположение фазы и нуля – цветовая маркировка будет нам в помощь.
	Клеммы обтянуты с нужным усилием.
	Можно собирать патрон – на место становится керамический вкладыш, …
	… а потом к юбке привинчивается корпус. Работа закончена!

Кстати, надо добавить еще вот что. По всей видимости, производители все же идут навстречу потребителям, улучшая свои изделия и упрощая их установку и эксплуатацию. Наряду с карболитовым патроном, рассмотренным в таблице, выпускаются и другие его разновидности, но уже оснащенные вполне приличными зажимными клеммами.

Безусловно, если провода можно быстро затянуть в клемме – работа монтажника упрощается очень серьёзно. Но тоже есть нюансы, о которых требуется знать. Вот как раз в следующем подразделе мы рассмотрим патрон с подобными винтовыми зажимным клеммами.

Подключение проводов к белому керамическому патрону

Это тоже очень распространенная модель пользующаяся неизменно широким спросом потребителей. Коренное отличие от рассмотренной выше – она неразборная, и изготовлена из керамики – электрического фарфора.

Посмотрим, как подключить провода к такому изделию:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Патрон неразборный, и никакого, понятно, контактного вкладыша здесь нет. Вся «коммутационная часть» представлена расположенными сверху на патроне винтовыми зажимными клеммами.
	С внутренней стороны патроны эти клеммы расклепаны (по типу трубчатой заклепки), и тем самым удерживают контактные латунные лепестки фазы и нуля. Где фаза, а где ноль – разобраться несложно, но на всякий случай напомним стрелочками. Также совсем несложно будет «транспонировать» это расположение на наружные клеммы.
	Опять для начала берем случай попроще – требуется подключить к патрону моножильные медные (или алюминиевые) провода. Первым делом необходимо выкрутить винты из клемм, но не до конца, а только лишь освободив канал для завода в него зачищенного провода. На столе уже лежат готовые моножильные медные провода с зачищенными миллиметров на 8÷10 концами.
	Подключение проводов – простейшее. Зачищенный конец просто заводится в канал клеммы, до упора в изоляцию, а затем винт затягивается.
	Затем аналогичным порядком вставляется в клемму второй провод. Еще раз напомним о соблюдении расположения «фаза – ноль» и соответствующей маркировке проводов, цветовой заводской или же самодеятельной — неважно, было бы понятно.
	Затягивается вторая клемма – и на этом подключение патрона, по сути, можно считать оконченным. Важно не передавливать провода в клемме винтом, но это не значит, что они должны там болтаться. Контакт должен быть хорошим, но без нарушения целостности жилы. Это в особенности касается монтажа проводки с алюминиевыми жилами: испортить зачищенный конец в винтовой клемме – проще простого.
	Что делать, если к патрону подводятся гибкие многожильные провода? Затягивать свернутую вручную косичку в клемме – будет ненадежно. Поэтому предлагается два других метода – можно выбрать себе более подходящий.
	В любом случае – работа начинается с зачистки кончиков проводов на 10÷12 мм с помощью стриппера.
	Зачищенные концы сплетаются вручную в тугую косичку.
	На подготовленные концы надеваются кабельные наконечники типа НШВИ соответствующего диаметра (в зависимости от площади поперечного сечения провода). Такие детали широко представлены сейчас в продаже, стоят буквально копейки, а польза от них – неоценимая.
	С помощью специального инструмента, обжимных клещей, производится опрессовка наконечников, с тем, чтобы они намертво сели на жилах провода и создали столь необходимый для обычной клеммы жесткий конец. Простая запрессовка с помощью, например, пассатижей – не приветствуется и может оказаться ненадежной, то есть с неплотным, искрящим и, стало быть, сильно греющимся контактом.
	А обжимные клещи за счет специальных матриц под каждый размер наконечников и особенностей приложения усилия создают идеальный по передаче электрического тока контакт оголенного многожильного провода с гильзой (наконечником).
	Вот такой наконечник можно смело вставлять в любую обжимную клемму…
	…и накрепко затягивать ее винтом. Здесь даже нет риска перетянуть, передавить провод.
	Аналогичные манипуляции проводятся и со вторым проводом.
	В итоге получили очень аккуратное и чрезвычайно надежное подключение проводов к электрическому патрону для лампы.
	А что делать, если вдруг нет возможности приобрести кабельные наконечники, или, что случается чаще – в личном инструментальном «арсенале» пока еще отсутствуют обжимные клещи, и взять в данный момент неоткуда? Ничего страшного – выход все равно найдется.
	Он напрашивается сам собой – надо просто надежно залудить кончики зачищенных проводов. Для начала эти зачищенные (также на 10÷12 мм) концы максимально туго пальцами сворачиваются в «косички». Затем – покрываются флюсом.
	Буквально несколько секунд прогрева – и качественный припой должен полностью пропитать и покрыть свёрнутый «косичкой» оголённый конец провода. Затем – и второй так же. Такому «стержню» уже ничего не страшно — он не распушится и не передавится винтом клеммы.
	Перед заведением подготовленных проводов в клеммы следует аккуратно обрезать их кончики – это и подравняет их по нужной длине (миллиметров 8 будет достаточно), и уберет возможные наплывы на краю.
	Вот такие аккуратные залуженные концы проводов заводятся в клеммы…
	… и затягиваются там винтами.
	Итог работы – аккуратное внешне и очень надежное с точки зрения электротехники подключение проводов к патрону.

Рассмотрение способов подключения такого патрона на этом можно было бы завершить, если не вмешалось одно «но».

Когда патрон жёстко закреплен в каком-то светильнике, и электрические провода оттого не испытывают никакой механической нагрузки, все перечисленное выше в таблице — полностью подойдёт. Но случается и так (причем – весьма часто), что кабель, идущий к патрону, выполняет еще и несущую функцию. То есть он удерживает сам патрон, вкрученную в него лампу, а нередко – еще и какой-то плафон. К этому могут добавиться и своеобразные динамические нагрузки, например, лампа подвешена во дворе, и может раскачиваться под напором даже небольшого ветра.

Вроде бы все это — мелочи, но они способны повлиять на надежность контакта проводов в клеммах. Обратите внимание – вся эта «несущая функция» осуществляется исключительно за счет зажатых в клеммах кончиков проводов. Понятно, что о высокой надежности и долговечности  такого подключения речь идти не может.

Что предпринять?

А есть один очень простой и надежный способ, подходящий именно к патрону такого типа. Сейчас мы его и рассмотрим.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Смотрим внимательно на патрон со стороны подвода проводов. Уже знакомые нам клеммы, представляющие собой, помимо винтового зажима, трубчатые заклепки, то есть имеющие сквозной вход в полость патрона. А кроме того, имеются еще два сквозных отверстия. Они – технологического плана, то есть если патрон будет крепиться жестко к какому-то прибору-светильнику, эти отверстия как раз и могут подойти для крепежа того или иного кронштейна, скобы и т.п. (взгляните, даже пазы для таких деталей предусмотрены). Ну а если патрон просто подвешивается на кабеле – отверстия остаются свободными. Как раз это нам и нужно!
	Еще раз – просто для пущей наглядности… Если мы повесим патрон (со всей дополнительной разноплановой нагрузкой) исключительно за провода, зажатые в клеммах, то под действием силы тяжести он постоянно будет стремиться с этих «затяжек» соскользнуть вниз. И качество электрического контакта от этого неминуемо, рано или поздно, начнет страдать. А дальше – больше… Нет, так не пойдет!
	Поступим несколько иначе!
	Зачищаем концы моножильных проводов стриппером на всё те же «харизматичные» 10÷12 мм. Съемник изоляции показан несколько иной конструкции, но это в данном случае неважно.
	Вот оба зачищенных провода готовы.
	Теперь на них рекомендуется одеть термоусадочную трубку, чтобы соединение получилось в итоге максимально аккуратным. Трубка должна быт такой длины, чтобы полностью перекрывался участок со снятой внешней изоляцией кабеля и плюс еще 20÷30 мм.
	После этого два зачищенных провода несколько разводятся в стороны, так, чтобы они были примерно параллельны с «разбегом» друг от друга в 25÷30 мм.
	Затем они заводятся в те самые пустые сквозные технологические отверстия патрона.
	С передней части патрона провода перехватываются и протягиваются максимально вперед.
	Это следовало бы, конечно, произвести раньше – но еще не поздно. Винты в клеммах должны быть максимально вывернуты, чтобы освободились каналы. Но полностью их выкручивать нельзя!
	Вот так должно получиться на этот момент.
	Вид со стороны полости патрона. Провода продернуты, и теперь необходимо разобраться, где фаза, а куда пойдет ноль. Ничего не меняется – фаза на центр лампы, ноль – на цоколь. Опять хорошо помогает стандартная цветовая маркировка проводов кабеля.
	Теперь провода необходимо изогнуть в обратную сторону так, чтобы они были направлены в отверстия заклепок-клемм. С учётом расположения «фаза-ноль», конечно. На иллюстрации — с помощью плоскогубцев выполняется изгиб «нулевого» синего провода.
	Затем аналогичным образом изгибается и «фазный» белый провод.
	Остается вручную слега подкорректировать кривизну изгиба обоих проводов…
	…для того, чтобы при вытягивании кабеля обратно из патрона изогнутые зачищенные концы точно попали на сквозные отверстия клемм.
	Если все получилось, то через клеммы наружу выглянут зачищенные кончики проводов. И их останется только зажать винтами.
	Вот что получилось в итоге – клеммы обеспечивают надежный контакт.
	Одновременно с этим, клеммы не испытывают вообще никакой механической нагрузки, так как вся тяжесть и возможные динамические напряжения придутся на изгиб кабеля, а ему это уже нипочем. Тем более что вступает в действие и «принцип палиспаста», и провод становится способен вполне выдержать очень серьезные нагрузки, которых на нем не будет даже теоретически. Вместе с тем, загибы проводов ничем не мешают установке лампы – контактные группы патроны остаются свободными.
	Остается навести окончательный лоск. Ранее надетая на кабель термоусадочная трубка сдвигается вплотную к патрону и прогревается, скажем, электрическим строительным феном.
	После усадки трубки по диаметру получается вот такой аккуратный узел ввода кабеля в патрон.

Вот так – простая вроде бы мера значительно возвышает качество и долговечность электрического соединения.

Монтаж проводов к электрическому патрону Е27 с клеммами самозажимного типа

Технологи и конструкторы электротехнических приборов постоянно ищут пути упрощения их монтажа с одновременным улучшением общих характеристик цепи. Уже никого не удивляют относительно недавние новинки – пружинные клеммы WAGO, обеспечивающих при правильном выборе более высокую надежность контактов и быстроту их коммутации, по сравнению с винтовыми аналогами.

Вскорости за ними появились выключатели и розетки, в которых тоже вместо привычных винтовых клемм провода коммутируются в пружинные самозажимные.

Логично подумать, что и среди электрических патронов должны были появиться модели с этими удобными устройствами электрической коммутации. Так оно и есть – подобные патроны представлены в магазинах, и в немалом количестве. О подключении проводов к одной из наиболее распространенных моделей как раз и пойдет речь ниже в таблице:

Иллюстрация	Краткое расписание выполняемой операции
	Вот пример подобного патрона – рассматривается образец LH112 под лампу формата «стандарт», то есть Е27. Патрон собран в пластиковом термостойком корпусе, показан белый, хотя могут быть и иные расцветки. По центру задней крышки (юбки) патрона имеется отверстие с внутренней метрической резьбой – для ввинчивания трубки или переходника при монтаже светильника.
	На боковой поверхности корпуса также имеется резьба, на которой может быть одно кольцо (иногда комплектуется и двумя), необходимое для крепления плафона или абажура. Нам в первую очередь необходимо разобрать патрон, и скручивание этого кольца с корпуса как раз является начальным шагом в такой разборке.
	Задняя крышка не имеет резьбового соединения с корпусом патрона – она удерживается на нем двумя подпружиненными зацепами-клапанами. Чтобы снять ее, необходимо чем-то тонким, например, жалом отвёртки, приподнять этот клапан сначала с одной стороны…
	…затем, удерживая эту сторону приподнятой, проделать то же самое на противоположной.
	При этом крышка должна легко соскочить.
	Вот какой вид открывается под крышкой-юбкой. Парные отверстия – это как раз и есть входы в самозажимные пружинные клеммы. Таких клемм, понятное дело, две, для фазы и нуля, и в каждой по два отверстия. Это на тот случай, если необходимо параллельно подключать далее очередной патрон или даже какую-то другую электрическую цепь, включающуюся одновременно с освещением. Здесь важно понять, что при подключении фаза и ноль разносятся по разным клеммам, противоположным относительно геометрического центра патрона. Но никак НЕ подключаются в соседние близкорасположенные отверстия – это одна клемма, и подобная коммутация неизбежно приведет к короткому замыканию при включении. На всякий случай, для полного понимания, обозначим стрелками места подключения фазного и нулевого проводов.
	А это – вид со стороны полости патрона. Тоже на всякий случай обозначим стрелками правильное положение фазы и нуля на латунных пружинных контактах для лампы.
	Готовится кабель. Снимается внешняя изоляция на небольшом отрезке, оголяются на 8÷10 мм кончики проводов. В рассматриваемом примере присутствует и третий провод, защитного заземления. В данном случае он не нужен, и его можно или просто отогнуть назад, чтобы не мешался …
	… или даже вовсе обрезать кусачками. Так даже лучше.
	Еще один нюанс. Если патрон подсоединяется к проводам, уже подключенным куда-то, а не просто к отрезку кабеля, то на кабель надо заблаговременно надеть заднюю крышку (юбку) патрона и протянуть ее по нему так, чтобы она пока не мешала.
	Итак, все готово к подсоединению проводов к патрону – можно начинать.
	Еще раз проверив точное расположение фазы и нуля, фазный провод зачищенным концом с усилием заводится в отверстие соответствующей клеммы.
	Провод заводится зачищенным концом, до упора в изоляцию. Затем следует обратным, тянущим на себя движением проверить надежность срабатывания пружинной клеммы – обратно просаживаться провод при умеренном усилии нисколько не должен.
	Далее, таким же образом подключается к своей клемме второй, нулевой провод…
	…и тоже с обязательной проверкой надежности зацепления в клемме.
	Если пружинная клемма качественная (а так обычно и случается), то вытащить из нее провод – ой как непросто! Приходится или отжимать пружину с помощью узкого шила, как показано на иллюстрации…
	…или прикладывать немалое вытягивающее усилие с одновременным вращением провода туда-сюда. Да и то получится не сразу. Так что лучше не ошибаться, чтобы не приходилось к подобному прибегать.
	Ну а нам осталось придвинуть по кабелю ближе к патрону заднюю его крышку (юбку) …
	… правильно сориентировать ее – чтобы выступы с клапанами были направлены в пазы по бокам корпуса патрона…
	… и затем поступательно подать вперед, до срабатывания обеих защелок.
	Вот теперь задача по подключению проводов к патрону с самозажимными клеммами выполнена. Единственное что – можно было бы поаккуратнее заделать вход кабеля в патрон, например, с помощью термоусадочной трубки. Так, как было показано в предыдущей таблице.

Можно добавить, что кабели с гибкими многожильными проводами просто так подсоединить к таким клеммам – никак не получится, наверное, понятно почему. НО вопрос вполне решается точно так же, как рассматривалось выше – или запрессовкой кабельных штыревых наконечников, или качественным залуживанием зачищенных концов проводов.

*  *  *  *  *  *  *

Как уже говорилось выше, именно с патронами серии Е скорее всего придется иметь дело домашнему мастеру. Тем не менее, нельзя полностью исключить ситуации, когда потребует ремонта светильник и с иным цоколем.

Ну, в масштабе одной рубрикации даже вскользь невозможно рассмотреть все варианты патронов и цоколей. Так что если возникнет подобная необходимость – придется поднапрячь свою сообразительность, мобилизовать все познания в области электротехники. Уверяю вас – разберетесь, не может быть там ничего сверхсложного.

А завершим, просто для примера, видеосюжетом по замене цоколя в точечном светильнике.

Видео: Замена перегоревшего цоколя GX-53

https://www.youtube.com/watch?v=XKkLU3ADJI8